一行7人乘阿联酋空客380，上海经迪拜到埃塞首都亚的斯亚贝巴,伊恩当地导游Graeme接机，9人行李搬上我们的11座包机，直飞北方的Mekelle机场。机长Mulate，一口牛津英语，神气十足大高个,埃塞俄比亚最大的私人包机公司老板，做生意发了财，除了包机公司，还拥有一家4星级酒店。他飞行31年，曾在非洲头牌埃塞俄比亚航空当过多年机长，北上广港都飞过，不但飞过747、767，连崭新的波音787梦幻都飞过。60岁后自己飞得少了，但听说中国人要包机，觉得稀罕，于是亲自执飞，带一个年轻飞行员，开的是一架簇新的King 350 双引擎VIP专机，皮坐椅还散发着新皮革香味。
1月6号是埃塞俄比亚的平安夜，从Mekelle机场向北2小时车程，黑夜中到达廓廓山下Korkor Mountains，入住意大利老人Luigi 开张不到2年的Korkor Lodge, BBC摄制组上个月住在这里拍摄洞穴教堂。BBC的纪录片“地球上的自然奇迹”Earth’s Natural Wonders，片头就是我们下午玩命爬了一回的Abuna Yemata 悬崖石凿洞穴教堂。
（廓廓山）
闹钟定在5点半起床，结果一夜狗叫,不到5点就被公鸡打鸣叫醒。出门一看，天空墨黑星斗满天，远处山上有两点微弱的灯光，隐隐传来高音喇叭的祈祷声，那是平安夜的彻夜弥撒。埃塞俄比亚是世界上第二个奉基督教为国教的国家，稍晚于亚美尼亚，早于古罗马帝国。埃塞俄比亚信奉古老的原始基督教Coptic Christianity，一直是1月7号庆祝那位在伯利恒出生的叙利亚犹太人耶稣生日，至今已近2000年，比12月25号那个后人编造出来的假圣诞节，大约靠谱些。
这一带山上山下共有225座教堂，许多是为了逃避宗教迫害而在山顶悬崖绝壁上凿出的洞穴教堂。公元4世纪中页，埃塞俄比亚开始遍地建基督教堂。公元7世纪伊斯兰教建立之初，许多伊斯兰教徒在麦加一带被屠杀，幸存者逃到埃塞，毁掉许多基督教堂，一些虔诚的基督徒就爬上悬崖绝壁，在石壁上凿出洞穴当教堂。公元9世纪，埃塞俄比亚出了个犹太女皇QueenYodit Gugit，她极其仇视基督教，把所有基督教堂全部毁光烧光，虔诚基督徒只好逃到更偏远险峻的悬崖绝壁上，手工开凿洞穴当教堂，修行者在里面修行，信徒爬上险峻的高山，冒着生命危险攀爬悬崖，来这些石凿洞穴教堂朝拜。石凿洞穴教堂的传统持续了上千年，直到17世纪才停下来，但最虔诚的信徒攀爬高山进洞穴教堂朝拜的传统，一直延续至今。
（山峰是我们爬的方向）
7点出发，3辆车开到山下，先去山顶的廓廓玛丽Maryam Korkor和廓廓丹尼尔DanielKorkor 两个教堂。7位客人加3位导游，雇了8位当地脚夫，帮我们爬山。教堂建在山顶悬崖峭壁上，就是为了让敌人军队爬不上来毁教堂。
（Maryam Korkor 洞穴教堂中的教士，一对夜光眼闪亮）
山路极狭极陡，碎石松动，许多地方只能左右手撑住两边山壁上下，陡的地方全靠上面人拉下面人推，多处山脊路不到半米宽，下面就是深渊。半山以上没有路，只能靠手脚并爬。营地海拔2200米，教堂所在山顶2700米，这500米的高差左拐右绕，当地人像山羊一样30分钟就能爬上去，我们连走带喘，2个半小时才登顶，辛苦不堪，但高山绝壁之上，脚下山鹰盘旋，埃塞高原风景之壮美，尽收眼底。
（半山的风景）
玛丽教堂中碰到一群圣诞朝圣者，老人少女都有，平安夜在山顶做彻夜弥撒，圣诞早晨又做完祈祷，正在准备下山。想赶在他们前面，仰拍几幅下山照，哪知这些老人少女行走如飞，我刚起身，人家已经攀下悬崖不见了。
（祈祷的信众们）
站在山顶望山下，真不知道怎么爬上来的，更愁的是，怎么个下去法？连蹭带滑小心翼翼下去，下山毕竟没有上山累，但膝关节很吃力。下山路上见到一块平坦大石，全是遊客刻的字画，一个中文字没有。
回到营地，疲惫不堪，心有余悸，人人都说，早知道这这么险，才不会去爬呢。基督教都没有几个虔诚到肯去受这个罪。
午餐商量，下午去不去当地第一名胜，最险的悬崖洞穴教堂AbunaYemata？Graeme再三说，爬山距离不如上午长，但比上午最陡的路还要陡峭很多，有一段（其实说的是“有几段”，我没听清）5-6米高的垂直峭壁，大多数人攀不上去，下来更险。
7人中4人当场说不去，只剩我和另外两人说去看看再决定。苦苦爬上陡峭的半山，7、8个光脚山民等在那里。正在好奇他们为何光脚遍山跑，伊恩说，你们想好了，最好不要爬，要爬就要脱光鞋袜。三人一商量，来都来了，不就是5-6米垂直峭壁么，爬。帽子手机相机等妨碍攀爬的物件交给山民，脱光鞋袜，3人合用一副保险带，每人由两个山民一拉一推，光着脚开始爬，我第一个。
千百年来，朝圣者已经在峭壁上爬出了一些脚踩手抓的小石坑，里面光溜溜。每一步，山民都告诉你脚踩哪个洞，手抓哪个眼，上面拉下面推，峭壁下大家起哄加油。好容易爬上第一段5-6米的垂直石壁，保险带递下去给下一位用，那些山民不用任何安全设备，却像山羊一样上下爬得飞快。我坐在略平些的石头上喘粗气，以为爬到了头，仰头一看，上面又是一段垂直石壁，拉不下面子回头，只好咬牙继续攀爬，结果连爬5段5-6米的垂直峭壁，终于爬上峭壁顶，刚松一口气，哪知这才刚到最险的地方。
（艰难的攀爬）
洞穴教堂在山顶的背面，极为隐蔽，要沿着一段不到半米宽高低不平的山脊，绕山顶半圏才能到达。左面是300米深的垂直悬崖，右面是光溜溜直上直下的峭壁，我们3人的安全钩都系在一根救生索上，面向峭壁背对悬崖，绝对不准左顾右盼向下看，慢慢一步一步往前挪，浑身汗透，终于绕过半座山顶，爬进一个4、5平方米的石洞，双腿直抖。进洞一看，救生索由一个小伙子盘腿坐地用手拉着。只要我们3人有一个摔下去，那就是3人一串摔下300米深的悬崖，这小伙子也得被拽着一起摔下去。我趴在洞口地上，探头往悬崖下张望，那种后怕，无以名状。
（4天前非洲导游航拍山峰反面，仔细找才能发现右下角的小洞口）
（航拍石凿悬崖洞穴教堂洞口）
基督教传入埃塞俄比亚之初，从叙利亚来了9位传教者，被称为“九圣人”。这个石洞教堂由九圣人的信徒开凿于公元4世纪。洞里有扇木门，打开铁锁进门入洞，才是这九圣人教堂Abuna Yemata.
石凿洞穴教堂的照片和介绍看过不少，在土耳其去过，今天上午还爬上对面高山看过MaryamKorkor 和Daniel Korkor，但一踏进AbunaYemata洞穴教堂，人瞬间静下来，仿佛进入另外一个世界：壁画从4世纪的简单颜色到7世纪以后的复杂色彩，1千多年了，褪色不多。前基督教时代的当地多神教月亮门，犹太教和伊斯兰教符号花纹图案，甚至罗马立柱，在这不到20平方米但分为三个厅的洞穴教堂中都有，看得出早期基督教的开放包容。
（洞穴教堂中的修行者。洞口此刻射入少量阳光，给洞穴深处的千年壁画带来一丝光线。太阳一转过这个角度，洞中立即一片黑暗，绝对不准点蜡烛或点火）
不记得哪个朝代，一位贵妇曾鼎力资助这座教堂，于是壁画中有一段画的是四位圣女，画在教堂进口拱门顶的反面，太阳光永远照射不到，所以画面基本不褪色，色彩特别鲜艳。
当天是埃历圣诞节，但在这原始基督教修行者修行的岩石洞穴教堂中，1500多年来仿佛夜夜都是平安夜，圣经还写在羊皮上。石洞中，时光不流逝，岁月不荏苒，1500多年来一切都静止不动，流动的唯有羊皮圣经的翻页声与修道者诵经的喃喃声。
（羊皮圣经）
五大卷羊皮圣经，取出一卷打开，上面的图画颜色仍亮眼，字迹一清二楚。
上山险，下山更险，直到穿上鞋，才定下神来。天色已黑，被山民连扶带架地下到山底。
手机显示，今日爬楼90层，真胡扯，90层楼撑破天不到400米，还不如我们早晨爬的凈高度高，这一下午玩命攀山少说也有400米，全都忽略不计，算是白爬了么。
（回望来路）
