从小学到大学,300多米海拔的岳麓山，童年时代开始,上去玩也毫不费力，在湖南大学念书的时候，课余从校园里便能随时登上去。于是，我常常都要经过麓山寺，因为这座从前很多寺的山，现在似乎只剩了这一座寺。
愈是平常可见，愈是神秘百变
赏花、跑步、骑行，避暑、小聚，呼吸新鲜空气，随便一个由头便去登上海拔300多米的岳麓山，像去邻居家一样就走进或者经过麓山寺，在长沙居住的人们生活里是件寻常不过的事。
湘江如一条玉带，熨帖地绕在岳麓山的腰间。西岸的人要上岳麓山的麓山寺，可以有三条大路去，我常常是从中南大学校本部后山上去，在湖南大学读书时就是路过岳麓书院、经过爱晚亭去；还可以从新民路与麓山南路交会口附近的入口上山，那里还建过索道。
这一趟春日里的麓山寺之行，既让人有一种似有悟到内涵，又具有着某种仪式感。先从潇湘大道沿着湘江由北向南驶来，在牌楼口顿一下，继续折身至天马路，找一个空地把车停下；解锁了辆共享单车，转麓山南路由北向南，在满目葱郁中骑行，又在自卑亭附近的专区停好，向岳麓书院的方向望了望，开始从登高路徒步上行。戴上口罩扫健康码经过岳麓山门口的关闸，就算正式登山了。但其实一路的绿色和春意是没有任何边界的，也从未中断，就像亘古而来的生命与诗意。
如今的麓山寺在半山间，而唐代的麓山寺，面积与规模都超乎今天的想象。潇湘大道与牌路口交会处的湘江之滨，应该正是始建于西晋泰始四年（268）,唐初改名麓山寺（初名慧光明寺）的第一道山门所在。该寺二山门是今岳麓山山门所在，大雄宝殿在今岳麓书院附近，经放生池，钟鼓楼，沿清风峡，经舍利塔、观音阁、藏经楼、讲经堂、法华泉，直至山顶的法华台。麓山寺有“汉魏最初名胜，湖湘第一道场”之誉。
古麓山寺最有名的遗存大概要属唐开元十八年(730)李邕撰文并书的《麓山寺碑》了，后移至岳麓书院。我在江西庐山东林寺也看到李邕为该寺所刻石碑，依然保存在寺内。如今古麓山寺普罗大众可见的遗存，我觉得最珍奇的还是观音殿前那两株由石狮陪同的罗汉松，枝繁叶茂依旧，哪管沧海桑田。据说一株为六朝所植，称“六朝松”，另一株曾被巨风拔去,后由清人补植。
麓山古寺已经存在1700多年，树也存在了1500多年，似在平常生活里可见，又戴着历史的面纱神秘百变。
寺门高开洞庭野，殿脚插入赤沙湖
岳麓山在现代人眼中是一座天然的氧吧，在前人那里，它是南岳的“尾巴”，位归七十二峰。南北朝刘宋时徐灵期在《南岳记》里说，“南岳周围八百里，回雁为首，岳麓为足”。而中国的五岳，由民间山神崇敬为始，帝王巡疆封禅所需，和五行紧密结合，具有地理和文化的多重意义。因为“四绝堂”的缘故，在“潭州（今长沙）漫步的寻唐之旅”中，我先写了已然不存的道林寺。终于等到这一天，先路过衡山回雁峰，又去过石鼓山绿净阁推窗看来雁塔后，始觉可以跟在杜甫、刘长卿、齐己的脚印后，再游一次麓山寺了。
我喜欢看那些到过实地，花了很长时间行走，却慢慢写字的人的作品，例如司马迁、陆羽、徐霞客、李时珍。倘若一个诗人不会行走，只呆在书斋里、雅集上，那我也不那么想看他写的诗，即便字和律用得再完美，那气韵一定不够生动。好在盛唐而来的杜甫、中唐的刘长卿、晚唐五代的齐己，都是爱学习爱思考，手脚勤快的人。
杜甫是一个走到哪里就写诗打卡的人，人们通常把他的诗当历史教科书看，但他的《岳麓山道林二寺行》，虽留下了“寺门高开洞庭野，殿脚插入赤沙湖”的空绝气势，但他把道林和麓山两个寺的名字、位置和关系，说得让人心生一些疑窦。还是刘长卿会指路些，他的《自道林寺西入石路至麓山寺过法崇禅师故居》，就对应上了道林寺在岳麓山脚、而麓山寺主体则在半山上，还用他最擅长的移步换景，描述了山行路径和所见风景。他的诗不乏贬谪带来的惆怅，但也有“香随青霭散，钟过白云来”的气韵流畅和极致灵秀，让麓山寺更显幽深。
创作是一门天赋加修炼的绝技，展示则是另外一种眼力和功夫。杜诗曾被放入了道林精舍的“四绝堂”供名士与学子观瞻学习，如今也高悬在麓山寺观音殿门联上；而可能最懂得把刘长卿的韵味发散到极致的还是离岳麓山30公里外的长沙窑上人，他们把刘诗最美的部分摘出来，经过土和火的熔炼，在瓷碟内留下“鸟飞平无(芜)近远，人随流水东西。白云千里万里，明月前溪后溪”这种隽永，把它的形式和意境之美都沉浸到了生活里，流芳至千年后的今天。
潭州还有很多“诗和远方”的故事，我们可以继续走下去，手不释卷。文、图/溪客（专栏作者，插画师，摄影师）
