物道君语：
春生，食野
感知季节，是当代人缺乏的一项生活力。
古人说：“春光好，莫等闲。”走出斗室，以脸上绒毛感知春风拂面，以眼观草色青青柳色黄，周身沐浴乍泄的春光，此为春游，也谓踏春。
在现代生活里，住的是高楼丛林，并无郊野，也无小院，无法切身感知春日盛景。最近南方迎来了回南天，湿漉漉的天气让人更不想出门。
我呆坐家里，并无四季变换之感，倒是在菜市场买菜时，看到春天，改用一下汪曾祺那句话：“看着鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、彤红的辣椒。热热闹闹、挨挨挤挤，让人感到一种春趣。”也在那口香椿里，从舌尖上感受了春光，香椿果然不负“春椿”之名。
是啊，探春又何须踏青，中国人通过“吃春”，“咬春”的习俗，在春天万物萌芽复生之际，于舌尖之上，发现春天。
“春食芽”是中国人对春味的认知。春风解冻冒春芽，积蓄了一个冬天的生命与活力，就这样从泥土中一扭一扭地钻了出来，食春芽是对春天的尊重。
说到吃春芽，春笋必须有一席之地。笋，是竹子初萌的状态，季节不一，口感不同。但在饕餮口中，春笋至鲜至美。
春暖花开，雨水充足，深土中的笋吸足水分，破土而出，没一点瑕疵。古人说：“秋波浅浅银灯下，春笋纤纤玉镜前。”是说春笋如女子的手指一般，细细长长，洁白光润。
春笋味道极鲜美，无论煎炒煨炖，都无法掩饰来自泥土中的鲜。记得第一次吃腌笃鲜的惊喜，在与春笋同煨提鲜后，本是冬季食物的腌制咸肉腊肉，却焕发出强烈的鲜味，那是春笋深埋土中就攒下的渴盼。
大抵春天的野菜都是如此，冬藏了一季的美味，只待春风解冻，冻土化水，水润万物，即刻萌芽复生。这样的急切和渴望，就像我们无数次跨越寒冬盼春来一般。
吃春芽，从野菜中感受对春的强烈渴望。我们相信，心有期盼，美好将归。
春味在野，宜采花为食。
花馔是用鲜花做成的点心，是中国人的雅食。花馔四季都有，但唯春日最佳，春天的花带有灵气。为了留住春天灵气，古人想出了“花开则赏之，花落则食之”的方法。以花入馔，咬一口春天，就把春锁在舌尖味蕾上。
早春的花馔是玉兰，玉兰花开不过十日，最长不过半旬。春雨未下之前，人们便会摘取枝上的玉兰做花馔。玉兰是厚厚的肉质花瓣，择洗干净，抹上蛋液，裹上面糊，温油煎炸，酥嫩之时捞出，口感松脆。
仲春的花馔是桃花，桃花可入粥。收落桃花瓣，用泉水煮粥，待粥熟后将桃花瓣下锅，一滚起即食。白粥本清，渗了旖旎的桃红色，甜香自口腔到鼻腔洋溢，脑中不觉泛起粉红色的浪漫想象。
采花为食，并不为吃，美才是目的。春天之食，风雅人间，每一个认真对待春食的人，都懂得在平凡日常里，找到通往精致而美好的路。
二月水暖河豚肥，长江三鲜正当时。长江三鲜，是刀鱼、鲥鱼与河豚。
北宋惠崇是苏东坡的好朋友，有天他画了幅鸭戏图，让东坡根据画意题诗。但东坡看到的，不止桃花水鸭，所以他题了：竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知，蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。
春天到了，鸭子想：春江水暖了，可以游泳了。但苏东坡想的是：芦笋、河豚可以吃了！最肥的河豚最毒，即便如此，苏东坡吃完后说：“直那一死。”
河豚是季节洄游性的鱼，应时来，到时走，如春天开花一样，充满季节性魅力。能应时吃上河豚，不仅是口福，更是文化意义上，对季节敏感力。
作家叶兆言说：“ 父亲总是很不凑巧地错过了大好季节，心有余而力不逮，与一帮民间的饕餮切磋美食，因为没有品尝过河豚，难免抬不起头的感觉。”
旧时，河豚象征春来到，又因其转瞬即逝，能吃到最肥美的河豚，要有敏锐的感知力。如今的河豚，随时可吃，但也仅限于吃了。
我更愿意相信，江河湖海也有春，洄游的鱼儿们，历经艰险，溯游而上，不仅是为了我们的味蕾，更是用生命告诉人间，我们来了，春也来了。
以其鲜味警示，日益迟钝的人们。
总有人说：“现在轻轻松松都有反季食物吃了，干嘛还要那么注重时令？”
但食物反季了，我害怕人也反季，不知冷热，不知春秋。探春，有些人尚可郊外踏青，在寸土寸金的城市里，吃春是少数通过味蕾就能触摸春天的方式，提醒我们春之繁盛。
明日九九尽，春已归，春到人间草木知，但人未必知。去菜市场看看吧，买一株野菜，一条时鱼，在舌尖上感受春日的盛大。
