作为一个坟头旅行爱好者，我总觉得自己是孤独的。
无论是在欧洲还是亚洲，我去过的墓地陵园都是很冷清的地方，大多数时候都是我一个人在里面四处逛。
而到了巴黎，我却在拉雪兹神父公墓，逛出了上学时春游的感觉。
这大概是全球最知名的一片陵园了！
1
关于拉雪兹神父公墓，网上有大量的文章介绍。
其实对于中国人来说，这片公墓的历史并不是我们特别熟悉的。
一开始，公墓就是教会的一座小公墓，离城里比较远，也没人愿意葬在这里。
后来到了拿破仑时期，因为把人埋在城里会引发疾病，所以政府进行了一波宣传，把一些名人的墓搬到了拉雪兹，以此吸引更多地下住户。
到了更近期，最近的一次大规模入户，是在巴黎公社运动中阵亡的最后147名巴黎公社成员。共产党员的献血染透了神父公墓，不知道有没有带着红领巾的少先队员去祭奠过。
相较于公墓的历史，能让这里一举成名的，还是因为埋在这里的众多名人。
整片公墓大到难以想象，我逛了得有4个小时，却依然没有看完所有想看的墓碑。
更可气的是，有的墓碑藏的非常诡异，根本就是不想被找到嘛。
所以说，来到巴黎的拉雪兹神父公墓，整个公墓旅行的意义就变了。
那种在最静谧的地方寻求自我思考的感觉不见了，反而像是在死亡小镇玩儿捉迷藏。
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到达公墓的时候，大概是下午一点左右。离公墓入口最近的一座知名墓碑，大概就是奥斯卡·王尔德的司芬克斯墓了。
我其实并没有读过什么王尔德的作品，对他的全部印象，都来源于我的一个初中同学杨老师。
杨老师曾经跟我说，她通读了所有王尔德的作品。
从《道林格雷的画像》到《快乐王子》，杨老师从王尔德的字句中发现，他是一个自由洒脱的gay，于是又去读了关于他的姘头波西的故事。
再接下来，出于对古典同性文化的热爱，杨老师通读了大量欧洲文学巨匠的作品，然后一举成为了一个文化人。
这种从亚文化入手，最终成为一代文化人的故事真的太励志了，让我也不得不去瞻仰一下王尔德的墓。
王尔德的墓碑是后来的艺术家设计的，以古埃及的猜谜神兽司芬克斯作为原型，整体看上去非常的大气，而且跟周围那些传统墓碑一比，相当出挑。
以前，王尔德墓碑上遍布了来自全世界各地的拜访者的吻痕。
对于这位风流人士，似乎一枚香吻才能证明对他的瞻仰。又或许是因为那句“一个吻足以摧毁一个人的生命“，激起了无数文艺青年的满腔热情。
总之，在被亲了太多次以后，王尔德的墓碑被罩上了玻璃罩子，但是罩子上依然还有不少游客的吻痕。
3
在王尔德墓附近溜达时，正巧赶上一个唱诗班。
要说这次在巴黎最法国的体验，大概就是在墓地里听唱诗班唱歌了。
大家井然有序地围成了一个圈，默默地听着唱诗班的歌声。
歌词听不懂，但是有的人唱着唱着就笑了，有的人听着听着就哭了。
大概每个人心中都有一个想念许久的人，在歌声的推动下，不管他是死了还是活着，都会非常容易被想到吧。
也是在听唱诗班唱歌的时候，我又再一次确认了，法语是真的好听。
虽然巴黎又脏又乱又遍地流浪汉，满大街都是尿骚味还老有人抢劫，可是法语是真的好好听啊。
这歌声好像能把人带进电影里。
是抱着盆栽的Mathilda，吹着泡泡糖在楼梯间抖腿；
是在空无一人的教室里独自唱歌的Pierre，让天籁之音响彻放牛班的校园。
啊，法国人的浪漫，连死了都能感受到，真好。
4
听完法国唱诗班的文艺汇报演出之后，真正的墓地之旅就开始了。
不同于以前在以色列，乌兹别克斯坦，或者匈牙利看过的墓地，拉雪兹神父公墓真的是处处是亮点。
先不说那些隐藏在众多平民百姓之间的名人墓碑，光是一些普通人的墓，就可以看很久。
也许是因为拉雪兹名声在外，想要在这片墓地吸引眼球，想必是非常不容易的。
于是，死者的后人们为了能让自家坟头受到游客的瞩目，纷纷像开了挂一样的装饰自家的灵龛，争奇斗艳的比拼程度，丝毫不弱于生前。
简单的墓碑+坟棺套餐已经远远不够了，必须得有个额外的凭吊小室；
棺材上面的石雕也一定要精美，连衣服的皱褶都要雕出来，体现我们家先人的仙气和空灵；
传统造型不够，我们来造一个小型花园。想想到了夜晚，邻居们来我的小花园遛弯，好浪漫哦；
这些普通人的墓地，没有太多人停留驻足，但是却给拉雪兹神父公墓带来了更多不一样的味道。
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拉雪兹神父公墓最大的看点，莫过于里面葬着的名人们了。
这次去墓地之前，我对这边没有做任何功课，事实证明，这是一个非常大的损失。
想要在埋葬着30万死者的超大型墓园中找到名人，真的是比登天还难。
不仅需要手握一张地图，还需要有极其良好的方向感，在无数墓碑坟冢之间游移腾挪，还要小心不要踩到别人家的墓，真的是太艰辛了。
这次墓地春游，我就比较想看王尔德和肖邦的墓地。王尔德的墓碑就在入口不远处，而肖邦则需要好好寻找一番了。
在3年前，我第一次来欧洲时，就专门去波兰瞻仰了一下那个埋葬了肖老师心脏的教堂，重温了一下小学的课文——《把我的心脏带回祖国》。
而这回，听说肖邦的肉身葬在巴黎，当然还是要来看一下的啦！
肖邦的墓碑并没有太过华丽的雕饰，简单的石像和名字，完全没办法和那些争奇斗艳的坟棺相媲美。
但是仅仅是肖邦这个名字，就足以让无数人在这里驻足了。
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按理说，看到了想看的这两位艺术家的墓碑之后，我就应该回家了。
但是拉雪兹公墓就是有一种魔力，让你总是想多看看，寻找那些多少有些熟悉的名字。
看了莫里哀，巴尔扎克是不是也得看看？折磨了我整个大学时期的傅立叶也在，那不得过去吐口痰吗？（误）
没有人能说清楚，拉雪兹神父公墓究竟葬着多少名人。也没有人能说清楚，到底如何定义名人。
反正，来就对了。
End
最终，在四个小时的墓地之旅中，度过了我在巴黎最开心的一段时光。
如今的巴黎，也许不如往昔。走出公园外，是车水马龙的肮脏世界，反而是在这片死气沉沉的墓地中，能看到更多想象中巴黎人应有的浪漫气质。
那些雕塑，像是时光停滞的生命，将人们对于生活最想要表达的画面刻画了出来。坟前长久新鲜的花束，是巴黎人对于亡者的尊敬和缅怀，也是对于生活的不放弃和热爱。
门前唱诗班的歌声，是对这个世界的青睐，更是对生和死看开的唱白。
王尔德是爱尔兰人，肖邦是波兰人，吉姆·莫里森是美国人，但他们全都不约而同葬在了巴黎。
这座城市依然有着神奇的魅力，是恐怖袭击，黄背心，以及任何人性的黑暗面无法掩盖的。
因为那是巴黎啊。
