“即便没有宗教信仰，耶路撒冷四个字在许多人心中仍是一块圣地，我不想称去这里为旅行，她是一场朝圣。”
Story |只有站在橄榄山上，才能真正感受到“无声胜有声”
耶路撒冷 · 橄榄山
从狮门出来，我们搭了一辆出租车，告诉司机我们要去橄榄山山顶。
司机轻车熟路的把车开到了山顶的观景平台，说这里是游客们一定会来的地方，因为可以俯瞰整个耶路撒冷老城。
来之前读过橄榄山的历史，但却并未太在意这里的意义。和司机一样，只是把这里当成了一个制高点，一个看老城全景的地方。
前面有个旅游团很有次序的排在景观台前拍照，老外的摆拍造型虽不及咱们的大妈团，但对于拍照的热情，全世界的大妈们都一样。
估摸着她们应该一时半会儿完不了，索性找了旁边的石阶坐下，开始细细打量起眼前的物景。
近处是一大片墓地，从山顶一直到山下，十几万座墓穴，整整齐齐的铺满了整个山坡。
越过绿色的谷地，对面便是耶路撒冷老城城墙，以及已被封闭的金门。
进入城墙，便是古代宇宙的中心圣殿山和建在上面十分耀眼的金顶清真寺。
只是叙述这番景象，好像并无什么特别之处。
但是，这里是圣城耶路撒冷。一切平凡的景物，在你回顾历史并细细思考之后，它都将在你的脑海中变得立体起来。
正如橄榄山，多亏了大妈们占着观景台摆拍，给了我静下心来回顾那些故事的时间。当景观台空闲出来时，我已不再认为这是一个观景打卡地，这里已然成了我心中的耶路撒冷最震撼之地。
根据犹太人的传统，他们认为未来某天弥赛亚会降临在橄榄山，开启最后的审判。救世主弥赛亚会穿过金门来到世间，拯救世人。犹太人相信他们是上帝拣选的子民，葬在离金门最近的橄榄山可以优先进入天堂。
而犹太人的宿敌，穆斯林们当然不愿意看着这一切发生，于是苏莱曼一世在1541年下令用巨石封闭了金门，以防止弥赛亚进入，还在门前以及城墙根处修建了一片如守卫般的穆斯林墓地。这是在断了犹太人最后的念想。
我走进犹太人的这一片墓地中，凝望着远处的金门和门外穆斯林墓地，恍然间犹如置身一片战场。没有硝烟，没有金戈铁马，没有举旗喊杀，却能在这空气中感受到令人窒息的紧张对峙，仿佛身边有千军万马，剑拔弩张，不是战场胜似战场。
那一瞬间突然能感受到犹太人的苦楚与倔强，也能看到穆斯林们那强势的外表下内心中的一丝恐惧与颤栗。
犹太人与穆斯林的故事一直在继续，只是这金门已封，墙外还有无数的穆斯林阻挡，橄榄山上的犹太人们何时才能看见复活之光。
Travel | 虽只是局外人，但也能沉醉于耶路撒冷里那交织的宗教之声
圆顶清真寺，教堂，哭墙
穆斯林、犹太人、基督徒
去哭墙一直是这次旅行的最终目的，到了耶路撒冷以后才发现，原来在老城中漫步、感受不同的宗教文化，才是这次旅行的魅力所在。
耶路撒冷，一座永远不缺新闻与纷争的城市。从大卫王的城堡到现在的三大宗教圣城，她被征服过40多次，历史从不吝啬于在她身上留下痕迹。正如高晓松在《晓说奇谈》里说的“你拿一把洛阳铲往下挖，奥斯曼土耳其帝国出来了，接着拜占庭也出来了，再往下十字军也出来了...”
一直好奇于这样一个纷争之地，到底会充斥着怎样的混乱；犹太人、穆斯林、基督徒，他们在一个城市中会如何相处；不一样的宗教文化，在这里是如何交织。只有真的到达这里，你才能感受到并找到你想要的答案。
耶路撒冷旧城简单来说可以分为“一山四区”。一山：圣殿山；四区：基督教区、犹太区、穆斯林区、亚美尼亚区。
耶路撒冷旧城区域图（图片来自于网络）
圣殿山 一块石头引发的纷争
我们都说耶路撒冷是三大宗教的圣城，那么圣殿山就是圣城中的圣地。
在犹太人的传统里，位于圣殿山上的一块基石就是世界诞生之处，所罗门王在这里建起了第一圣殿，后被巴比伦王摧毁，之后希律王重修圣殿，也就是第二圣殿，之后被罗马王摧毁。
公元7世纪，穆斯林来了，他们找到了这块石头，认为是默罕默德“登霄”时留下马蹄印的圣石，于是在这里建起了圆顶清真寺。再后来的几百年里，十字军占领耶路撒冷，萨拉丁又率领穆斯林们重新占领耶路撒冷，历史总是如此往复循环，只是之后圆顶清真寺再没有被捣毁与拆除，直到今日一直屹立在此。
穆斯林们在圣殿山上拥有着两座清真寺，这里是伊斯兰世界里仅次于麦加和麦地那的第三大圣地。而犹太人拥有的则是被摧毁的圣殿西面留下的一堵墙，也就是被我们现在称为“哭墙”的西墙。
旧城四区的交织
犹太区的哭墙，基督教区的圣墓教堂，穆斯林区的唱经声，亚美尼亚区的圣雅各主教堂。在每一个区域里，你都能看到代表各自宗教的标志性事物，穿梭其间仿若游历于世界各地，若不是亲身至此，很难想象竟有一块地能让这三大宗教如此共存。
我曾在哭墙处看到了一个掩面而哭的女人，一边哭泣一边不停的诉说并亲吻着哭墙。我没有宗教信仰，但在那一刻，我有被眼前的景象所折服，我震撼于那心中所信奉的神明是他们内心多么强大的精神支撑。哭墙是犹太人的精神寄托，是他们认为距离上帝最近的地方，你会看见墙缝里塞满了各种小纸条，那些都是犹太人对上帝的诉说，他们在这个世上辗转千百年，这一面墙遍是他们的所有精神依靠。
去圣墓教堂时没有开门，所以并没有见到传说中的石板。有许多基督徒不远万里来到这里，为的就是能亲吻一下这块暗红色石板。圣墓教堂是耶稣遇难、安葬和复活的地方，而这块石板相传是耶稣从十字架上被卸下后曾经躺在这块石板上，暗红色的是耶稣的血迹。由此，圣墓教堂成为了基督徒的朝圣重地。
穿梭穆斯林区，仿佛每一个穆斯林地区的市场都相差无几，吆喝的小贩、斑斓的商品、迷宫般的小道...有那么一刹那，我甚至以为自己回到了摩洛哥或土耳其。穆斯林区是四大区里面积最大与人口最多的区域，圣殿山上的阿克萨清真寺是穆斯林的圣地。
最后不得不说那句所有关于耶路撒冷的游记中都会提到的那句话：世界若有十分美，九分在耶路撒冷。小时候以为“美”就是外在事物的堆砌，来到耶路撒冷后才明白了这句话的真正含义。蕴含着历史与文化，存在着争议与向往，见证着千百年来的繁荣与衰落，她是一本你读不尽的书，无论是壮美的桥段还是凄美过往，你为之着迷，便是她的美之所在。
Tips | 此生最贵的停车罚款，让我再默默的哭一会儿
即将去服兵役的以色列女兵
1. 在耶路撒冷自驾可不是一件容易事，停车真的是个老大难，如果你看见别人的车停在路边，你也跟着停，那你回来时很有可能就会看见车窗上多了张罚单。我们在找酒店时把车停在了路边（旁边也有车），回来时就在车窗上发现了一张500当地币的罚单，理由是违章停车，后来有个当地人开车路过，便向我解释了为什么我会被罚而其他车不会，因为他们的当地车有申请一个专门的证件，有这个证件便可停在一些特定的地方，而且我们租的车是不会有这个证件在车上的。
2. 进入哭墙的广场时，如论你从哪个入口进入，都会进行安检，不必要的物品建议不要携带。哭墙的区域分成了两边，男左女右，中间会有格挡，大家别走错哦。
3. 再哭墙的广场上常会看见很多以色列大兵，以色列是全民皆兵的国家，不管男女。大兵的都很友好，如果你想要合影，千万不要害羞，大方告诉他们，他们会非常乐意。
