第一次前往海口，是在一次旅途中转的时候，住了一晚便匆匆离开。
第二次来到海口，虽然逗留的时间并不长，但总算是有所认识和接触。
作为海南“双子星”，三亚和海口是海南最引人注目的地方。如果说，三亚是一个美丽、奔放、热情的沙滩女郎，那么海口则是一个内敛、沉稳、慢悠悠地老先生。
尽管海口也是一座富有海滨自然旖旎风光的滨海城市，但它与三亚的性格完全不同。
海口居海南岛之北，隔琼州海峡与广东雷州半岛相望。这座古老的城市，自北宋开埠以来，已有上千年的历史，有着属于自己的独特文化与性情。
在当年的“下南洋”热潮中，海南人从这里登船，前往陌生的土地，辛苦生活并奋斗的同时，也在海南与南洋之间传播着不同文化。
南洋的骑楼，在海口落地生地。
一条最具特色的骑楼老街，是海口之旅最迷人地方。尽管本地朋友早已看腻、“拍烂”，但对于外省游客而言，尤其是对我来说，这条老街浓缩着这座城市的“南洋文化”之精髓。
海口骑楼主要分布于胜沙路、中山路、博爱路、新华路、解放路、长堤路等老街区，共有大大小小的三、四层高的骑楼建筑近六百栋，其中最古老的四牌楼建于南宋，迄今已有700多年历史。
这些骑楼大多是十九世纪一批批从南洋回来的华侨，借鉴当时的南洋建筑风格所建，它们布满着优雅细致的雕塑和洋派的装饰，有些还保留着早前的商号、凭栏、门窗等精美雕花。置身其中，犹如一次时空穿越。
骑楼的历史与海口早期的对外开放息息相关。
晚清时期，海口是当时全国对外开放的口岸之一， 在中外商人往来合作与交流中，一些在南洋谋生的人开始回乡投资建设，他们将各地的建筑风格和样式带到海口。
最早的骑楼是在水巷口、博爱北路一带的四牌楼街区建成，整片骑楼街区就是从这里延伸开来，形成了规模。
在其漫长的历史过程中，曾有十三个国家在这里开设了领事馆、教堂、邮局、银行、商会等，这些历史建筑至今有迹可循，可以想象当时海口的繁华与闹腾。
除此之外，骑楼老街还积淀了大量的历史文化遗迹，如西天庙、天后宫、武胜庙、冼太夫人庙、中山纪念堂、邱氏祖屋、饶园等。
走在中山路上，不论是街道两旁，还是纵深的正前方，这些古朴、精致、优雅的骑楼建筑既有浓厚的中国古代传统建筑特色，又有对西方建筑的模仿，还有南洋文化的建筑及装饰风格，形成了一个丰富、多元化的城市风貌。
所有的骑楼参差错落毗连一起，店屋前连廊连柱的长廊连接起整个街区，这是当时的商业文化与社会文化的一种地域特色。
一早的骑楼老街还没有迎来游客高峰期，许多店铺还没有开门，阳光散落在宽阔、安静的街巷中，连廊上的植物，连柱旁的三角梅，令人不由感到岁月静好。
走着走着，不经意间来到了另一条街巷深处，一家老盐芭乐引起我的注意。小店门铺，贴满了自家宣传广告，一眼望去，如此琳琅满目的招牌小店，实在教人不舍快速离去。
然而，类似这样的小店在骑楼老街有很多，许多地道的海南风味也藏在其间。这既是一次对历史的追溯，也是一次味道的寻觅。
有趣的是，在这片骑楼建筑群里外还藏有不少茶室，多为老年人交谈聊天，消磨寂寞时光所用，茶室内人声鼎沸，俗称“老爸茶”。
“老爸茶”在海口很普遍，常常设于老城区小街巷中，没有什么装修，临街一间铺面，排个十张八张桌凳。茶客往往是住在附近的闲情的中老年人，街头巷尾相逢，“走，吃茶去。”一句话，便往茶店里钻。
这与一峡之隔的广州类似，喝茶是一种生活态度，三五人围桌，一壶茶，几碟小吃，可从清早一直泡到下午黄昏后。邻里之间如此融合、亲切。
这恰好反映了海口是那种在时间中慢慢生长、沉淀的城市，不论游客多么熙熙攘攘，海口人仍是慢悠悠地过着自己的小日子。
除了横冲直撞的电动车，海口的一切都显得有些慵懒，这与三亚给我的感受完全相反。
