既然到了西班牙，就顺路把共享伊比利亚半岛的葡萄牙走一遭。不必参照特定的攻略和行程，租一辆车就可以在“西葡”之间随性而行。从塞戈维亚往萨拉曼卡一路向西，到达波尔图，沿着海岸线向南拜访首都里斯本然后再次入境西班牙南部安达卢西亚地区，最后再玩巴塞罗那和马德里。
穿行在西班牙和葡萄牙，去探访哪些小镇，在何处停留，则完全依赖直觉和心情。从地图上看，只是在区区西南欧两个小国愉快地玩耍一番。然而，这土地上蕴藏着历史、文化、艺术之美的富饶，则让人欲罢不能。土地面积稍大的西班牙地貌更为多变，从马德里去塞戈维亚是蜿蜒的山路，去往悬崖上的白色小镇，日出的金光撒满平原和农田，小女孩骑在马背上让我们在无法临时停下的车里装满沉沉的遗憾和留恋，有时候，错过了一张极美的照片，但那瞬间放进脑海深处的景致往往更富迷人的魅力。而前于丘陵山城的陡峭斜坡、蜿蜒阶梯和起伏跌宕的路是一样的。这一点上巴塞罗那和它们相似，永远都有一种望山跑死马的感觉，行走起来是对体力的绝对考验。于是乎各种直梯、扶手电梯、巴塞的空中缆车、里斯本最有特色的有轨电车，成了城市中交通工具的特色，它们贯穿在各大景点之间与老城融合在一起直到它们本身也成为风景。
城中开车对于人生地不熟的旅者简直如一场惊魂游戏。在科尔多瓦老城中的小旅馆，它的地下停车场位于单行马路的对面，但必须绕行小路到达，石往格拉纳达，大风扬起天尽头浅浅的黄沙，一些突兀的山丘极像新疆，而大片的橄榄树和坐落在山间的小镇子装点大地，它们真像洛尔迦诗句里描绘的科尔多瓦一样，孤悬在天涯。然而东北部加泰罗尼亚地区的中心巴塞罗那，和中部的首都马德里因为都是独立的自治区，也因这大都市气质，形成了截然不同的风格。葡萄牙则因国土的狭长而仅有南北之分，最西端只是一个被誉为葡国最美丽的海滩小镇纳扎雷。但这两个国度，同样有着让人迷失的魅力。
去迷失吧
欧洲遍地都是狭窄的街和数不清的单行道，一北一南的波尔图和里斯本虽然看似一老一新，但属子路上一会儿出现拱门一会是急转弯，车开成了一种生死未卜的速度，越来越狭窄之处我们收起反光镜，从石墙刮过的声音依然让人茅塞紧闭神经紧张。那颗悬着的心只有在看到几乎所有紧密挨着的小车都“负伤累累”时，你才会摊手耸肩而释然：“这都不算事儿。”老城中居民的街道可以窄到仅有两人肩宽，在波尔图的阿尔法玛区行走，就偶尔步入这样的街巷，小门脸和窗户五颜六色地镶在被光阴刷成暗黄色的墙里，阳光在不同时间洒进来，形成许多明暗的分割线，身姿优雅的路灯被拉长的身影投射在墙面上，你可以看见最细小的尘埃在金黄的空间里无声飘浮，头顶上垂挂着的衣服和床单在空气里摇晃着生活的味道，孤独的老人慢慢悠悠地扫地、晾衣、行走，或坐在阳光里做着手工活儿，孩子则骑着自行车带着一股新生的活力快速穿行。
西班牙安达卢西亚地区的白色小镇和犹太人区的花街小巷亦是如此，据说犹太人是为了避免安达卢西亚地区常年强烈光照的炙烤，智慧地将居民区的街道设计成狭小迷宫状，避暑又能获得良好的通风。再配以悬挂和种植大量的花草，精巧又养眼。游客，像我一样的陌生人，隔三差五地走进当地人的生活里，安静而欣喜地迷失其中。
我尽量每次都走不同的路，尽管时常腿疼腰酸得快要站立不住也依然心甘情愿。在许多老城中，每次走过一条新路回到旅馆，才发现之前又绕远了。就这样，一遍一遍，把每一条街巷走到能辨认它的方向，记得它的模样，老城到底有多小才在脑海里逐渐清晰起来。有时，我会跟随着陌生人行走一程，在塞戈维亚，一路追着矮矮胖胖的修女到了白雪公主城堡，古老建筑和她孤独的身影融成一幅中世纪画卷铺展在眼前，狭窄的小道成了时光穿梭的机器。在波尔图，跟随拎着小提琴的老头来到了莱罗书店，落魄的流浪者也在寻找一个用他唯一的家当和本领换来硬币和食物的角落。在安达卢西亚，我跟着那些肩膀上背着乐器的男孩女孩们后知后觉地走到了老城区、乐器店、音乐学校、博物馆等等。我不知道他们的名字，没有关系，是什么在脚下溜走，也没有关系。
