杜欣欣
孔道：世间少见的美景
一大早，我们从伊莎贝拉岛乘船出发去孔道（LosTuneles）。这条船能坐10个人，乘客来自东西方各国，导游用英语讲解。
驶过一座大约两层楼高的岩礁，海浪凶猛地冲击着礁石。大群纳斯卡鲣鸟不畏风浪，或站立在礁石上或在附近飞翔，这些鸟黑尾白身，黑眼圈，似戴了一副面具。这种大型海鸟一般生活在东太平洋上，最早记录该鸟就是在加拉帕戈斯群岛，记录人是沃尔特·罗斯柴尔德。对，就是那个知名的罗斯柴尔德家族的一员。沃尔特是家族创始人迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德的玄孙，他不仅纵横英国政治和金融界，还是杰出的动物学家。
不远处，一艘渔船在海浪中颠簸，护卫舰鸟（Frigatebird）正绕船飞翔。护卫舰雄鸟发情时，它的喉袋会充气变得很大很红，鼓出下巴不仅吸引雌鸟，也吸引拍摄者。
经过一段风浪，小船驶入一片宁静的水域。礁石和灌木阻挡了风浪，此地犹如一座天然泳池，众人纷纷跳入水中开始浮潜。我担心水凉租了长袖潜水衣，不想穿起来挺麻烦。我最后一个下水，快速游向队伍。在岩石边，导游逐个帮助队员沉入海底。啊，看到了白顶鲨鱼！与其堂表亲不同，这种鲨鱼不会伤害人类。一只海龟从身边慢慢游过，导游正在拍摄录像。又一只游了过来，还没回过神来，对面又游来一只，虽然它挺优雅地、不紧不慢地游着，但游速比陆地上爬行快得多。眼看就要撞上它了，我赶紧向旁边游去，导游又推了我一把，这才避免相撞。
导游带我游到另一处，再次帮我深潜。海底，一只小海马正在海草和礁石间自得其乐地摇头摆尾。此海所见的热带鱼并不比红海或加勒比地区多，但与鲨鱼、海龟、鬣蜥、海狮、海马共泳的经历却极为独特。其中属海龟最可爱，它们在我下面、旁边游啊游，似乎对人类有些好奇，还会凑过来看看，而鲨鱼基本不搭理人。后来我拿到浮潜的照片，发现在一张图片里，我的身影出现三次，最上面显然是海面的反射，但左面的那个却不知从何来的，也许是水鬼？
浮潜完上船，船员递过热茶饼干。再次起航，海洋随云彩改变着颜色，黑色、深蓝、明蓝、冰蓝。小船驶过开阔海域，行进在礁石之中。翡翠色的海，绿松石色的海，火山岩浆融成的黑色礁石或搭成矮桥，或钻出石洞。一粒种子不经意飘落，在那里长成一棵小树。小船继续在礁石间绕行，景色越来越美。以我所见，这里不仅是群岛最美的风景，也是世间少见的美景。
小船停在岩岸下，缆绳系于巨岩之上，众人攀着软梯踏上陆地。这里岛中有岛，岛间由天然石桥相接。孔道形成于火山爆发，彼时熔岩流淌，表层岩浆冷却，但下层的岩浆依然流动，造就了十分独特的岩礁孔、孔道和石桥。岸上岩石间，生长着灰绿色的仙人掌树。一棵树下，卧着一只蓝脚板鲣鸟，仔细看去才知它正在孵蛋。与之前在海上看到的纳斯卡鲣鸟相比，它们的个头较小，羽翅尾部为咖啡色，但仍然是黑眼圈。这鸟发情交配时，脚板会变成蓝色。尽管这种鸟和大陆巨龟都是群岛的招牌，我已在图片上看过，但那脚板的色彩很不真实，初看还以为是塑料制品呢。
傍晚时分，我们自己雇车去看岛。经过高地、丘陵、火山熔岩洞，最后来到坎波·杜罗（CampoDuro）生态旅馆。小路在椰林、芭蕉和橘树间穿行，绿茵茵的草地边搭着帐篷供游客宿营。走过果实累累却无人采摘的橘林，又见结了果的木瓜树，在扶桑花搭起的花架旁，司机以口哨呼唤着达尔文雀，原木棚里火塘冒出青烟。
群岛地处热带，火山区更是土地肥沃。但所有农作物都需要人工播种和维护，特别是在少雨的群岛上。引水灌溉，烧荒整地，与祸害作物的老鼠、野生动物争食……近百年来，人们一直试图在佛罗瑞纳岛上种植烟草、咖啡、柠檬和柑橘，但多以失败告终。即便是人口多，面积较大的岛屿，我也仅看到住房周围种了农作物和果树，这大概也是岛上食品昂贵的主要原因吧？
晚上回到旅馆，外子有点不舒服。我让他去看医生，但他怕麻烦不想去。旅馆的小姑娘安卓亚得知后问为什么不去看看？我问她看医生需要多少钱，她答不要钱，然后主动带我们去诊所。
还不到七点，此地已是漆黑一片。巷口的小食摊亮着灯，那摊贩守着一只小小的放了糕饼的玻璃匣子，不知谁会来买。海风和涛声中，我们来到一扇铁门前。这里没有任何医院的标志，看着像是一间仓库。走上一段残疾人通道，敲了几下门，立刻有人应门。一张书桌一张病床，一个女医生一个女护士。女医生很和气，英文讲得非常好。护士测完体温，医生开始问诊。反复确认症状后，女医生说问题不大。虽然她的诊断与外子自诊吻合，但也让我们放下心。她还一再强调此地医疗条件有限，化验检查都要去圣克鲁兹岛。女医生说厄瓜多尔实行全民健保，医学院学生毕业后必须为社区服务一年，她很幸运被分到伊莎贝拉岛。这种社区服务大多是去偏远地区，猜想也是半义务性质。
圣克鲁兹岛：参观达尔文工作站
清晨五点，我们来到码头，乘船前往圣克鲁兹。又是难熬的两个多小时，幸亏提前服了晕船药。
船到圣克鲁兹岛，走出码头，穿过绿地，一排出租车正在等待。岛上的出租车都是小型卡车，可坐四个人。岛不大，商业旅游区集中，到任何地方车费都是1.5元。车子带我们到旅馆，早餐后即去参观达尔文工作站，这可是外子一直念叨着要去的地方啊！
达尔文工作站里只有一座展厅，展厅里最知名的展品是一只名为孤独乔治（LonesomeGeorge)的巨龟标本。据说孤独乔治生卒年約1910年-2012年6月24日。1971年被发现，2012年被确认死亡。它是平塔岛象龟（学名：GeochelonenigraAbingdoni）中已知的最后一只。该亚种属于生活在加拉帕戈斯群岛的大陆巨龟的11个亚种之一，也是世界上最稀有的动物之一。
原来以为工作站会有更多的达尔文介绍和更多的科学研究，但参观完毕，多少有些失望。其实达尔文从未登临圣克鲁兹岛，工作站不过是借用他的大名。庭院里总算还有一尊他年轻时的铜雕，供来访者合影留念。
岛上常见的莺雀（finch）是生活在陆地的鸟，别看它们小小的，长相普通，但名气却大。在加拉帕戈斯鸟志上，这些被称为“达尔文雀族”的鸟又细分为13种。这些雀种间最明显的区别是喙部的形状和大小各异。鸟志上说得轻巧，对我而言实地辨认几乎是不可能的任务。
既然称达尔文雀，自然与达尔文有关。在《小猎犬号航海志》中，达尔文做了图文讲解。总之，这些小鸟在某种程度上促使达尔文产生了生物进化的思想。达尔文之后，经生物学家大卫·拉克（DavidLack）、彼得·格兰特（PeterR.Grant）等继续探查研究后，达尔文雀才真正被视为进化生物学中，尤其是适应辐射（adaptiveradiation）的经典例证。
下午，我们去作圣克鲁兹岛海湾游。途中经过蓬塔卡马尼奥岛。旅客可在海中浮潜或上岛走走。我们在冰蓝的小湖和巨型仙人掌林之间穿行，一路仍然需小心踩上巨型鬣蜥。海湾游的最后一站是拉斯格里塔斯（LasGri－etas），其意为岩缝。其实这是一条宽7米长100米的小河，两岸皆峭壁。年轻人从峭壁上跳入河中，欢声笑语不断。沿着步道走到河之顶端，斜阳下的巨型仙人掌背着光，那一根根的刺竟有几分玲珑剔透。站在高处，自仙人掌树丛中眺望大海，绿色的海岸，灰蓝色的海，再一层绿色，再一片海。白色的游轮白色的帆，这一切之外，灰色大地延伸至云雾，隐约见山。那些灰色的山不知何时又会火焰冲天。
傍晚，我们从旅馆步行到码头。在步行街上，一群女孩子在跳健身舞。入夜后，岛民和游客在街上围成一圈，观看土著舞蹈。跳舞的都是女孩子，舞蹈语汇与劳动有关，纺线、织布、打谷、洗衣，我们在昆卡附近的“魔鬼鼻子”火车站也看过类似的表演，但这里的姑娘更美。
圣塔菲岛：去高地看巨龟
圣塔菲位于圣克鲁兹岛东南，那是一座无人岛，游客只能换橡皮艇在海滩上短期着陆，主要活动是浮潜。出海时天气不错，我爬到最高层。极目远眺，任海风吹拂。据说行船需要45分钟，但实际航行了1个半小时。最后的半个小时，我开始晕船。
游艇在一片石头山旁抛锚，此时云彩上来了，海水发黑。在这一点儿都不诱人的时刻，导游已在招呼乘客下水浮潜了。小船荡着，我晕晕地下了水，好冷！又向前游了一会儿，但还是觉得头晕，好像不仅晕船而且晕水，我转身向游艇游去。不久，其他浮潜者也纷纷上船，有人说曾与海狮共泳。在这几天浮潜中，此地水最冷的，天气也最不好，而且晕船让我胃口全无。
太阳终于出来了，这一带海水极为清澈，海龟热带鱼或围船游动，或在船下钻进钻出。海狮卧在岸边岩石上，一只或一家子。加拉帕戈斯群岛的海狮主要是SeaLion和FurSeal，中文都是海狮，但在英文中为两个词。它们都是海洋哺乳动物，皮毛黑或深褐。SeaLion个头较大，叫声也大，耳朵虽小却竖起。它们在陆地上行走，大脚蹼叭嗒叭嗒。Seal较小，脚蹼也小，陆地行走要靠肚皮帮忙。一岩壁上卧着一只很小的海狮，一船人靠过去，对着它拍照。它被惹烦了，扭扭达达地向更高处爬去。一只海狮跳下水，另一只紧追。到了水里，那个利索和灵活，简直是判若两狮。
我们就要离开加纳帕戈斯群岛了，班机定在下午。前几天，我们只在陆龟孵化基地看到了巨龟，难道野外巨龟真是难得一见吗？经朋友提醒，我们才知必须去高地看巨龟。
汽车沿着穿越全岛的公路行驶，再次看到浓密的雾林，再次看到一片片盛开的玻璃翠。在圣罗莎附近，车子离开主路，沿着一条土路行驶。路旁的树搭起了天棚，天棚下走来一群花脸牛。它们走到车前停下来，好奇地向车窗里观望，看够了才绕开继续前行。平坦的红土路一直通向远方，突然，我看到路中央趴着一只巨龟。我们兴奋地下车与之合影，这还是第一次在野外看到巨龟。
土路尽头，就见“ElChatoRanch”巨龟保护地。大棚内展示巨龟壳，司机钻进壳里给我们演示。虽然语言不通，但我完全明白他的意思。仔细看，雌雄龟的龟甲不同，雄龟的肚下的龟甲进化成向内凸起，使之得以稳稳地趴在母龟背上做爱——进化论的又一生动例证。
藤曼低垂，林木深深，白鹭翻飞。树林下，草地上，池塘里，匍匐着几百只巨龟。它们非常驯顺地让我们接近，看来早已看透春花秋月，历尽枯荣兴衰，完全没了火气，其阅历比我们人类深多了。
与诸多巨龟合影留念后，司机带我们去看一对火山口。预先没有这个计划，真令人惊喜。火山口内草木茂盛，几乎长成地下森林。
司机送我们过海到达堡爪岛，看着我们乘上机场大巴才挥手告别。无论语言能否交流，岛上遇到的厄瓜多尔人无不亲切淳朴，言谈举止都透出内心的善良。
飞机正在升空，我们告别加拉帕戈斯群岛，飞往基多。
后记：如果有机会再来
我们在伊莎贝拉岛住了3晚，圣克鲁兹岛2晚。5天中，一共访问了5-6个大小岛屿。看到巨龟、企鹅、海狮、蓝脚板鲣鸟、鬣蜥、白顶鲨、达尔文雀、鹈鹕、加拉帕戈斯鹭、?海马等，其中的一些物种为岛上独有。我还与海龟、鬣蜥等共泳。景色最美的是伊莎贝岛孔道的火山岩浆区，那一天的活动也最丰富多彩。如果有机会再来，我会选择浮潜一次，去西摩（Seymour）岛观鸟。在高地上走更多的步道，了解更多的植物。
达尔文曾登上圣克里斯托瓦、佛罗瑞纳、伊莎贝拉和圣地亚哥四个岛。圣克里斯托瓦是群岛首府。佛罗瑞纳岛上有比较多的人类生活历史。《佛罗瑞纳岛：一个女人的加拉帕戈斯群岛朝圣之路》（Floreana:AWoman’sPil－grimagetotheGalapagos）是目前我能找到的有关著作。该书的作者德国人玛格丽特·维特莫（MargretWittmer）1932年随夫来到佛罗瑞纳岛。她在岛上生了两个孩子，种地盖房。在很长一段时间，她们家是岛上唯一的常驻居民。刚上岛不久，她们住在洞穴里。一天她们正在洞口休息，突然看到伊莎贝拉岛上的火，原来是火山爆发了！二战期间，群岛虽远离大陆，但仍能感到战争的余波。罗斯福总统乘坐休斯顿号军舰驶往群岛，计划停泊在佛罗瑞纳岛的邮局湾。总统亲笔致信玛格丽特，告知为她带来两箱日用品，但只能停留两个小时，希望前来相见。上岛68年中，玛格丽特只回过两次德国。她在岛上一直住到2000年去世，享年96岁。目前玛格丽特的后代仍在经营着她所建的房屋，但似乎已经败落。
据说圣地亚哥岛上有一些石窟，可以在那里与海狮共泳。听去过的人说，因为不是开阔海面，游泳时会与海狮碰触，它们会搔你的脚。虽然海狮是非常温和的动物，但也不喜欢与人类处于太小的空间内，如果搔得太重则会受伤。另外还听说白顶鲨鱼集体到达尔文岛产卵的奇观，但只有坐游轮才可能看到。游轮奇贵，这也是大多数游客选择跳岛的主要原因。即便是跳岛，套餐的费用基本上是每人$300一天。如果有下次，我会直接飞到岛上再定旅游活动，大概至少便宜三分之一。
因为年龄，也因距离遥远，加拉帕戈斯群岛之行于我们不算轻松。虽然此次旅行所见不能完全与1999年前在东非看动物大迁徙的多样和壮观相比，但在我的心目中，加拉帕戈斯群岛永远是生物学的第一圣地。
（记于2019年10月1-6日。作者现居美国亚特兰大。主要作品《恒河：从今世流向来生》、《此一去万水千山》）
