红池坝，是旅游巫溪必玩之处。
它有三个霸气的“最”，分别为世界最大的云中花海，西南最大的高山草原和南方最大的观雪胜地。
云中花海
走进红池坝，就走进了群山环抱的辽阔，这里的山水给人赏心悦目之坦荡，赐心灵以空灵之歌。
四季
那首歌唱出了山中四季。
春天，原上花开。正适宜念着那句浪漫的句子，所谓“原上花开，可徐徐归矣”，悄悄走进云上花海。
春华
巫溪人善植，在野花遍地的高山草原不是那么锦绣的地方，栽下了一片片花海。春日斑斓便在这千米海拔的山谷间处处呈现。
夏天到来，天高云淡。天帝在蓝空放牧白云，牧民在草原放牧牛群羊群。爽朗的风从远方吹来，灿烂的阳光在草地上书写金色的诗篇。我们停在这里的幸福将被诗人忠实地记录下来，如星月一样，总在不经意间闪耀。
秋季，赏的是红池坝层林尽染，看万山红遍。在秋霜侵袭山林的那个短暂季候，这里一树树如火如荼的妖艳，将世界都变得妩媚可爱。
雪国
还是冬天最精彩。红池坝四处银装素裹，黑白分明。
天地显得既简单又深情。此际适合呆坐在某栋木屋之窗前，“忧郁”地打量雪花漫天。许多往事像棱角分明的飘零“花瓣”，在懒洋洋的注视下覆盖心田。
当然，雪霁之际要勇敢地踏进雪原，雪碎的声音在脚下蔓延的时候，就好像少不更事的自己，在轻轻朗诵着屏蔽了功利性的诗篇。
岁月
红池坝有些不一样的历史，注定了它的过去与众不同。虽然，不了解往事，并不意味着打卡红池坝就索然无味。但在游览时掌握它曾发生过的故事，显然将为该趟行程增加情趣。
在红池坝开发之前，此地曾出土过一套楚国编钟，沾满铜锈的青铜乐器，叩之依然洋洋悦耳。
春申君
更加鲜为人知的是，红池坝地区古代是个高山湖泊，湖边就是战国四君子之一——春申君黄歇的故居。
当时，该高山湖泊聚千峰之流，蔚为壮阔，古人名之为“万顷池”。当地人则称其为“洪池”。
不知何时起，湖泊低洼处塌陷形成天坑溶洞，大部分湖水消失，仅余一面积不大的水池，其他湖底则形成淤积平坝，逐渐被植物覆盖，成为了高山草原。人们称其为“洪池坝”。
再后来，红军曾在此驻扎活动过，为纪念红军，人们便改“洪”为“红”，“红池坝”的名字正式确立了下来。
历史在文字中只需要寥寥几句便能交代得清清楚楚，但瑰丽豁达的景致中如果加上历史的思考，它动人的魅力必将使人更加难忘。
遐想
譬如我，假如我站在芳草萋萋的红池坝上，我当以视线去邂逅池边林下的草庐，遐想战国时期自己不问天下，躬耕田野的逍遥。
倘若我是彼时之黄歇，我不会离开美丽的故乡，就在这里，守每年的花开花谢，看每一日的云起云收。就在故乡，爱一个该爱的女人，生一个不会史书留名的孩子。跟爱人一起，幸福地看着他们一天天长大，娶妻生子。
要和身边人一起慢慢变老，青丝化雪，就像红池坝的冬日…
红池坝的美像楚辞般热烈。就像《九歌》、《离骚》中的句子，华丽得很难翻译。
我下意识地在这自然的明丽下想起文化的意义。尽管，这并非一场游山玩水的旅行需要具备的张力。
据我所知，红池坝地区古代有段时间属楚国之境，夸张与神话的叙事方式让这一地区的文化深埋神秘的基因。而“巫”这个字，很深刻地代表了这种神秘。
但是，文化归根结底，无非是对某个地域生产生活活动的总结与抽象。
光芒
它以集中的光芒反哺当地的人们，用一代又一代人总结提炼的经验指引大家走向未来。
因此，不管是“巫楚文化”也好，“巫咸文化”也罢，它的内核始终是积极且指向美好的，我们就有传承并发扬它的责任。
在我看来，原始的以占星术与占卜术为主的巫咸文化，是人与自然从抗争归于妥协的智慧结晶；它在人类生产能力提高后，有了与时俱进的革新：那便是以新的生产技术与对世界万物更加客观的认识，创造出富有活力的生活，在此过程中，对周围环境进行着效果卓著的改善。反过来，变得更加宜居的环境也提升了生活在此的人群的满意度。
因此，今天的巫咸文化，遵循的是环境优先原则，是一种与过去的蒙昧分道扬镳的文化。
于是，山变青，水变绿，山清水秀的地方，自然会成为众人向往的旅游目的地。这样，就达成了人与自然的双赢格局。
重庆巫溪县的北部，有一座宁静的宁厂古镇，温暖的后溪河像一匹绿色的缎子，挨着它招展…
每当山里起雾时，小镇隐约于迷雾中，显得飘逸出尘，恍若仙境。
似梦似幻
就是这似曾相识的迷幻，让我笃定地认为，这里就是我无数次在梦里怀想的故乡。那些沿着小河流淌的缥缈雾气，沾染着难以释怀的乡愁，令人动容。
在化不开的惆怅里，我走向它，走向凝滞的时光…
从巫溪县城出发，一路沿着大宁河蜿蜒前行，沿岸皆是挺拔峻峭的山峰。转过巫峡的剪刀峰，向西进入后溪河，一排排破旧的房屋映入眼帘，宁厂古镇到了。
俯瞰宁厂古镇
说是一座镇，其实只有一条街。竹石结构的房子紧贴着后溪河的一侧，逶迤排列。较真算起来，这条街道差不多有7500米长。
那些房子大多人去楼空，却又固执地挺立着，一如既往地认真聆听后溪河的水声潺潺，对突然到来的访客不加理睬。
很安静，阳光在古镇挥毫涂抹的轻微响动好像都清晰地传入耳朵。
与小镇隔河相望，如吞下一枚返老还童的丹药，时光逆流。缄默中，那些曾经的过往像串门的邻居一样，一个接一个地叩开心门。
开在路边的夹竹桃，窗外穿夹袄的新姑娘；河里的大肚皮鱼和光溜溜的嬉水垂髫；还有捧着茶缸，顶着月亮去喝早茶的老人…
他们都在这天地之间，在这木石织就的小城里，生动地定义了我的从前。
便跨过那座吊桥吧！有节奏的摇摆将把过去摇进我们的脑海。
即将进入的小镇是一块光阴的化石，定格了岁月的某一瞬间；或许，它是一块琥珀，在松脂滴落的刹那，将我的某些眷恋黏稠包裹——到今天，我才能幸运地端详栩栩如生的它。
走进街道，扑面而来的是陈旧的气息。街道两旁鳞次栉比的吊脚楼，过街楼，从容地述说着往昔繁华。
抬头望，有高大的砖砌楼房，斑驳的墙体上时代的印记依然清晰。
河边
穿过逼仄的小巷，老态龙钟的吊脚楼倒映在与天空一个颜色的水面上。
静静地在台阶上坐下来，捡一片落叶为船，看着它闯进时光：在很多很多年以前，这后溪河畔相当繁忙，舟楫如云，汇八方客商。
宁厂古镇如今尽管缄默无语，没落颓败，并不意味着它就没有过辉煌。
早在先秦时代，这里便开始制盐。古镇是如假包换的上古盐都。有“一泉流白玉，万里走黄金”之美誉。
据《山海经》记载，巫溪曾是巫咸古国的所在地，而巫咸古国的中心就在宁厂一带。
盐泉
而宁厂之所以能成为古国中心，皆因其有着得天独厚的盐泉资源。
这里的人们不稼不禾，但丰衣足食。就源于对盐泉的利用。
据当地老人介绍，近现代采盐的过程如下：山上的含盐卤水被引入山下盐池，在其上盖铁板封闭，铁板上开大小均等的圆眼，泉水从孔眼汩汩流出，然后各个盐灶的盐工自分配好的孔眼取卤熬盐。
宁厂在制盐产业最兴旺的时候曾经有99家作坊。解放后，全部合并为一家制盐工厂，宁厂迎来了新的繁荣。
但从上世纪八十年代开始，工业制盐逐渐取代古法制盐，熬盐用的煤炭价格也越来越高，再加上宁厂的交通不便，运输成本也居高不下。古镇的支柱产业不可避免地衰落。
到上世纪九十年代中期，国家明令禁止“平锅制盐”，跟不上时代的宁厂古镇的盐厂就此谢幕，徒留下盐泉不舍昼夜地流。
盐厂遗址
来到宁厂古镇，一定要到盐厂遗址去参观。
寂寥的山坡上，烟熏火燎的砖柱沉默耸立，像战斗后疲惫而从容的士兵。一口口锈迹斑斑的平底铁锅倔强地躺在泥地上，不改继续熬制盐巴的渴望。
走进宁厂古镇的怀抱，眼中满溢着岁月沧桑，而总也说不出口的乡愁，就在那些摇摇欲坠的老房子上，在那些人家墙头的枯草上，在空无一人的长街上，肆无忌惮地飘。
时光，但愿这凝滞之时光永不受开发的伤，当我们想家时，才有个地方，温柔地用从前的方式，抚平我们内心的烦躁。
