古时以江为路，江河则为生财之道。丹洲地理独特，上通湘、黔、滇，下连粤、闽、赣，丹洲一时成为方圆百里之内的政治、经济、文化中心，东南各省文人骚客聚居于此，览物之情，多有所异，直到今日，这里都保持着原生态的自然环境，进出只靠小渔船。
李白有诗云：“三山半落青天外，二水中分白鹭洲。”用来形容丹洲古镇极为贴切，船行江中，划开江面的倒影，一点一点慢慢靠近，当渡船靠岸，丹洲，就这样触不及防地出现在眼前，下渡船，到达丹洲大门，肃穆庄重，白墙灰瓦，有种重回周庄的错觉。
这是中国唯一在水上的古镇，曾经是明清两朝时期的县城所在地，遗留下许多400年前的古迹，至今不通汽车，也不修桥。听说曾经政府要帮助他们建桥，老百姓说，我们祖祖辈辈都靠小船过去，习惯了，不用建了，“若修一桥，再无丹洲”。
上到古镇，随处可见的便是老柚树，岛上种植一千多棵沙田柚树，有的树龄已达到上百年，就像老将军驻守在这片土地守卫这片家园。到中秋时节果子飘香古城，空气中飘着甜蜜的味道，那时的丹洲，是沙田柚味的。
要说现在岛上保留得最好的古老建筑，去过的人都懂，自然是丹洲书院了。
丹洲书院从建成至今已经有190多年的历史了，其实在1945年的时候，丹洲曾遭到了日本侵略者的破坏，书院的大部分设施被烧毁了。书院一角存放着一根烧毁近半的木头，立碑写着“耻辱柱”，在1945的时候4月12日的清晨，日本侵略军第二次进入丹洲，烧毁了民房50多间，由于乡亲们的及时扑救，书院内的整座教室才幸免于难，这根柱子就是日本侵略军在丹洲留下来的铁的罪证。
丹洲古镇处处有古迹。除了书院外，还有城门、古码头、天后宫等等。
重点说说天后宫，天后宫又名“闽粤会馆”，现遗址大门门额仍清晰可见“天后宫”和“闽粤一家”的刻字。这里是明末清初一位薛姓富商出银千两建成，并按福建漳州天后宫妈祖庙格局建造。从遗址也能窥见当时的恢宏与繁荣。可惜300多年的今天，只剩下残破的历史碎片和无尽的孤寂凄凉。
如果说丹洲家家是旅馆，户户有客房，毫不夸张。丹洲全村220余户人家，有近百家开店住客。“古城之家”、“城外楼旅馆”、“临江客栈”等小旅馆五花八门。有的利用原有富余的住房简单装修，床铺一摆便可招待客人。有的拆旧建新，既保留原来风格，又展现新楼的靓丽。房价也许是全世界旅游景点最低的一档，按人头计算，最低12-15元，最高20-30元一天。
抗日时期社会学大师费孝通等众多文人学者聚集丹洲书院，共商救国之道，使丹洲名噪一时。如今，昔日盛景不在，却更似遗世独立的桃源之地。古城遗韵，令人久久不能相忘。
