从昆明去大理，楚雄彝族自治州是必经之地，那天路经这里是已是傍晚，遂决定逗留一晚，在宾馆吃过晚饭后，发现这里有一座彝人古镇，于是去转了转。
这里原本是没有这座古镇的，随着旅游业的兴起，这里生生打造出这么一个古镇，不过，或许是因了具有少数民族风情的因素，彝人古镇似乎也是各地游客到楚雄后必游之地。
出租车司机将我带到小镇入口处的时候，说你可以到这里转转，但千万别在这里买玉器翡翠，也别进打着某国旗号的玉器店。我明白他的意思，向他道谢，然后进了古镇。
古镇不需要门票，门口有很多人在跳舞，不知道是不是彝族舞蹈，久负盛名的彩云之南，素以民族风情古朴独特、旅游资源得天独厚而闻名于世，滇中腹地楚雄，更是彝族人民的聚集区，民俗风情多姿多彩，颇为神秘。
作为纯粹人工打造出来的小镇，这里的建筑彝族各地村落民居样式，看起来颇有文化内涵。据说这个小镇还原了彝族原生态的市井文化、建筑文化、村落文化、服饰文化、歌舞文化和祭祀文化，不过我到的时候是夜晚，整座小镇霓虹闪烁，一些商铺和酒吧看起来和其他地方的古城氛围没什么两样，如果不说这里是彝族大地，你或许分别不出这里夜色有何不同。
在一座小桥旁边，一个酒吧里传出一首熟悉的歌曲——《乌兰巴托的夜》，如果弹唱的是彝族民歌，应该会更有感觉和韵味。
既然是平地建造的古镇，也就不会报有太大的期望，完全是晚饭后随意走走而已。街道两边基本都是商铺，售卖民族服饰或本地小吃店，以及各种打着缅甸翡翠的商店灯会通明。一些民族服饰店里的商品还有彝族刺绣，图案精美、色彩艳丽，是彝族最具代表性的文化表述和载体，也是中国传统民族民间工艺的重要组成部分，地域特点鲜明，文化内涵丰厚。
据说珠宝翡翠经营者大多是来自缅甸的商人，他们有着黝黑的皮肤和不同于中国人的五官，说着一口流利云南话，我忽然想起下车时出租车师傅对我的叮嘱，然后远远地绕开。
古镇里有一条小溪叫做桃花溪，横贯东西，两旁是竹林、芭蕉林，蛮适合散步。
我知道彝族，是因为一对叫“彝人制造”的歌手，他们那充满彝族味道的歌曲悠扬深情，早年听过一些他们的歌曲，然后便记住了彝人这个字词，如今置身彝族大地，却也只能浅浅地抚摸下这里的夜色。
漫无目的地走了一大圈，肚子有些饿，在一个僻静的小巷，有一个摊档，昏暗的灯光映射出小店的朴素，店里经营着本地的小吃，我没看菜单直接要了一碗米线和一瓶大理，我觉得在这片大地上，任何一碗米线都不会让我失望，果然，这家米线味道符合我的想象，冰镇大理也符合这里的夜色，虽然一个人，但却并不孤独。
彝人古镇里有一座土司府，由于是晚上，这里大门紧锁，不知道白天是否开放。在古代，土司是少数民族地区最高长官，在土司的统治下，土地和人民都归土司世袭所有，土司的职位可以世袭，这样的政治管理制度一直延续到民国初期，新中国成立之后，这样的土司制度才逐渐被废止，因此，这里的土司文化也是彝族的一大看点，只不过，这里的建筑应该是仿建，里面是否陈列着一些相关内容不得而知。
这里还有一座“失恋博物馆”,这种创意前几年风靡世界，最早出现在克罗地亚首都——萨格勒布市的一个博物馆，陈列的物件是世界各地失恋者捐赠的展品，大约有1000多件，墙上有一句话“眼泪的存在，是为了证明了悲伤不是幻觉”。此后，我国很多地方借鉴了这种创意，北京、上海、广州等地陆续出现了“失恋博物馆”，如果有机会应该进去浏览一下，看看芸芸众生里那些存贮着的欢喜失落和爱恨悲伤。
作为旅游景区，据说每到节假日，彝人古镇就热闹非凡，彝乡恋歌、祭火大典、篝火晚会等体验性和参与性强的传统民俗活动精彩纷呈，可惜无缘得见。
不过，彝人风情最原汁原味的应该还是在山乡野村，这样打造出来的商业小镇，或许更适合休闲消遣，互为过客罢。
