若要追溯上海虹口区的历史，其中有相当重要的一页，都与日本有关。虹口区曾是日侨集中地，日本领事馆小红楼也在虹口区；同时虹口也是日军挑动两次淞沪战争的据点。尤其是19世纪末、20世纪初因在沪日侨激增，使得虹口区商业繁荣；出现了不少日本人投资的旅馆，其中一部分作为历史建筑保留到了现在。我们要探访的丰阳馆，便是其中之一。
125年历史，曾是一流的日式旅馆
丰阳馆有老馆与新馆之分，老馆建于1896年，已有125年历史，为红瓦三层建筑；在熙华德路（今长治路）5号，如今已不复存在（同时期的万岁馆还留在长治路上）。丰阳馆新馆建于1924年，仍然保存完好。当时的丰阳馆是上海一流的日式旅馆，不少官宦名流、文人商贾都曾下榻于此；许多日本人来到上海后、基本都会选择住在丰阳馆。于是，丰阳馆一度成了过去日本人的重要社交场所。
现在的上海地图上，是搜不到丰阳馆的；我通过之前网友拍摄的照片，结合街景地图，才锁定丰阳馆在如今北海宁路70号的位置。门口最醒目的是一家面馆，将其作为导航的目的地，成功找到。站在马路对面，目前看到的丰阳馆为4层建筑，略有折衷主义建筑风格；但是第4层明显是后来加出来的，风格与下面三层截然不同。
从一流旅馆到寻常百姓家
现在的丰阳馆已是“72家房客”的状态，虽有一定程度的私搭乱建，但是这里铁艺门，栏杆，窗台能看出还是当时的原物。从70号门洞进入后，是非常壮观的走廊“万国旗”，狭小幽暗的通道，大量杂物堆在两旁。但是在定神一看，内部的挑高很高，过去的拼花地砖也完好地留了下来。不同的区域，拥有不同花纹的地砖；比如房间、过道、公共大堂区域都有各自款式的地砖，用来区分空间，在设计时非常用心。
如今的丰阳馆，与周围的弄堂连成了一片，方向感不好的人（比如我），常常不知道自己正位于哪一个区域。比如沿着进门的过道走到底，会豁然开朗来到一条夹弄，又是与丰阳馆不同的风格。内部每户的居住空间都不大，在楼道里不时能听到住户说话的声音、或做饭炒菜的油烟味飘出来。曾经的一流旅馆，早已成了寻常百姓家。
与市井烟火并存的历史细节
而进门后立刻右转，会来到一个小天井；到天井以后回头一看，竟然是一个气派的门头，猜测过去可能是丰阳馆的入口之一（网上的介绍资料实在少得可怜）。外面的两根立柱应该被后人重新安装粉饰过，显得有些潦草呆板；而内部的两根科斯林柱还是原物，柱头上有精美的雕花。
拾级而上，发现楼梯护栏的曲线优美，有着浓浓的上世纪2，30年代的风格。楼梯处可见形式各样的信箱，这样壮观的场面，如今新式小区里可是越来越少了。有一些信箱制作颇为考究，俨然一个信箱展示廊。
二楼的楼梯过道相对宽敞，四周纵使堆了杂物，也不觉得拥挤。拱门，柱子的款式又和一楼不一样，丰阳馆仍然保留了过去的诸多历史细节，与当下的市井生活和谐共处着。
“魔都”一词，与丰阳馆有关
值得一提的是，上海之所以被称为“魔都”，也与曾经入住丰阳馆的一名日本作家有关。明治维新以后日本文人来到中国，村松梢风也是其中一员。在1923年——1932年间，他曾6次来到上海及周边地区，并先后2次下榻丰阳馆。
他在上海不仅游览了当时最繁华的街区、娱乐场所，还参观了中国的新式教育机构，拜访了郁达夫、田汉等中国友人。1923年，村松梢风出版了《魔都》一书，上海的“魔都”意象也随之传开放大，直到今天仍是城市的代名词。
结语
虹口区是上海一个低调而宝藏的区域，这里留下的人文历史印迹，其实非常值得挖掘。包括丰阳馆在内的许多历史建筑，仍然是上海鲜为人知的秘境；尤其是喜欢老建筑的朋友，值得过来探索一番。
