在青藏高原上，公认的三大圣湖纳木错、玛旁雍错、羊卓雍错之中，纳木错有念青唐古拉山依托和圣象天门奇观的映衬，因而游览者源源不断。玛旁雍错有冈仁波齐峰加持，因而游览者纷至沓来。羊卓雍错形如珊瑚、汊湾较多，移步换景和水色变幻，不时为游览者带来惊喜。
羊卓雍错一角 本文图除注明外 均为 马恒健 摄
刚刚通车的拉林铁路，从拉萨站出发，经贡嘎、山南、米林到达林芝，全长435公里，串联起藏东南的风光。时间紧迫、不想自驾的朋友，只要乘坐这趟拉萨-林芝的“复兴号”，在第一个站点贡嘎下车，就能够比较方便地打卡羊卓雍错。
挺进
羊卓雍错距离拉萨最近也最便捷，早已名声在外。近来，一座隐于深深汊湾的水滴状小岛，再次为它戴上耀眼的光环。伫立小岛之巅的一座古寺，可360度纵览一色水天，可环视逶迤雪峰，可俯瞰满湖夕晖星光，可大概率亲近斑头雁、邂逅藏原羚。然而，这一处令人思绪驰骋、物我皆忘的绝佳之地，至今少有游人抵达。
这座小岛，位于羊卓雍错北岸海拔4440米的贡嘎县东拉乡东拉村。这座古寺，是有着600多年历史、遗世独立的日托寺。
日托寺所在的小岛全景 杨玉明 图
从拉萨出发作羊卓雍错一日游的常规行程，是经拉日高速至曲水县后，转307省道至岗巴拉山口。在这个海拔4677米的山口，设有眺望羊湖的观景台。然后，再往下行至湖边，继续沿307省道西行，经白地乡、浪卡子县前往山南或者返回拉萨。
日托寺所在的小岛，是从岗巴拉山口往下之后，沿湖边的一条未铺装的碎石路东行，与旅行团的路线相反。这条简易的乡镇公路，便是羊卓雍错的环湖线路。
在东拉乡海拔5362米的邦熊果山遥望羊卓雍错
岗巴拉山口固然能欣赏羊卓雍错的壮阔，而环湖才能够领略到它的绮丽。
驾车行进在渺无人迹的湖边，不时可见斑头雁在水中悠然游弋、扎水嬉戏。移步换景的一处处湖湾，碧草滩上的羊群如掠过湖面的片片白云。当然，也会遇到在其他高原海子相似的场景：当地人牵着披红挂绿的马匹，抱着活泼可爱的羊羔，期待着游人或骑马溜达，或手捧小羊拍照。
羊卓雍错的牧羊人
但是，随着日托寺所在的小岛渐近，景色便显得苍凉寂寥，甚至有几只离群的藏原羚，惊慌地蹿上公路，随即很快消失在低矮的密林里。
经过东拉乡的东拉村不久，小岛就在前方了，日托寺赭色的身影，似在向我们发出召唤。
这小岛其实是一个山头，当地人称之为日冬。它被羊卓雍错包围，只有一条车道宽窄的天然湖埂与陆地连接。
我们将汽车停在湖埂边，然后步行向位于小岛最高处的日托寺攀登。日托寺在藏语中的意思，就是“山上的石头”。如此人迹罕至之地，竟然还有这样一座寺庙，令人震撼。
羊卓雍错的藏原羚
登岛
来日托寺之前，便听说这里最美之处，在于湖水如同来自天外的调色板，会随深浅、光线而变换。
果然，湖埂两旁，湖水由近而远，渐渐由澄澈的浅绿，过渡到翡翠般的深绿，再由深绿过渡到深不可测的湛蓝。放眼向湖心望去，湖水与蔚蓝的长空交相辉映，犹如飘飞至天际的宝蓝色缎面。
走完湖埂，只见一只通体呈乌黑色的木船，孤独地躺在湖边的乱石滩上。它虽然闲置了，但它是人类在这严酷环境中顽强生存的象征，是人类曾经在海拔达4400多米的羊卓雍错来来往往的物证。
羊卓雍错的小渡船
小岛顶端的日托寺，是无障碍地全方位观赏羊卓雍错的终极之处。有一条大概是由日托寺世世代代僧侣刨出来的路，从湖边蜿蜒至山顶。但是，如今为数甚少的驴友，硬是在乱石嶙峋、灌木丛生的山坡，踩出了一条登顶的近道。
沿着这条坡度近40度的近道攀登，两步一喘，三步一歇，还得小心高反来袭。然而，梦幻般的湖光山色，如一幅悬于天地间的画卷，在眼前徐徐展开，令人信心倍增。
抬头仰望，经幢陪伺、经幡裹身的日托寺，在蔚蓝的天幕映衬下，显得格外圣洁，令人心向往之。
被称为青藏高原上最孤独的寺庙的日托寺
面积达675平方公里的羊卓雍错，湖水最深处达60米。此前我从地图上看羊卓雍错，便发现它的湾汊甚多，湖岸线异常曲折。人们用珊瑚来形容它，可谓贴切。但是，这样的水形地貌，却令人们无论在哪个角度哪个位置，都不能一窥它的全貌。
相对而言，伫立于小岛海拔4500米的日托寺，既能领略羊卓雍错的烟波浩渺，又能感受它的山重水复，更能够观赏它与白云、蓝天、雪峰融为一体的绚丽。
向西望，银光素裹的勒金康桑峰遥遥在望。这座海拔7206米的雪峰，是西藏传统的四大神山之一，著名的卡若拉冰川便在它的南麓。它所在的拉轨岗日山脉绵延360公里，把羊卓雍错和雅鲁藏布江隔开。
在日托寺遥望海拔7206米的勒金康桑峰
向东南望，岛影绰绰，湖湾深深，隐约可见牧草肥美的滩涂上成群的牛羊，令人领略另一种情调的世外桃源。
向北望，登岛的湖埂两侧是波平浪静的湖湾，无数的水鸟在此娱乐和栖息。潇洒的黑头鸥时而翱翔、时而俯冲，时而疾速衔水而过；优雅的斑头雁时而悠游、时而水中倒立、时而踏水引颈。
高岗下的湖畔草地上，已有游人支起五颜六色的帐篷，待傍晚再次登岛，以期居高临下，观赏夕阳下镶着金边的蜿蜒湖岸线，收获满湖的斑斓星辉。
观寺
在整个羊卓雍错内，共21座小岛，其中面积最大的约18平方公里，岛上芳草萋萋、野鸟成群。而这座日托寺是在公元十四世紀末，由东拉圣僧夏加顿珠叔侄所建的一座萨迦派寺庙，至今已有600多年历史。令人惊奇的是，此寺并非 “遗址”，而是香火如故，仍不失庄严神圣的气势。
在前往羊卓雍错之前，我查资料得知日托寺只有一位僧人，但他依然每日诵经、修行。据说，寺内供奉着一块从天而降的石头，当地人相信，它能消灾袪病。这块石头，用洁白的哈达包裹，供人们祈福膜拜。但是，我登顶后绕寺一圈，寺门紧闭，无缘得见。
日托寺的经幢和经幡
在寺侧矮小的厨房里，有一中一青两名男子正在做饭，一人烙青稞饼，一人切土豆丝，并无袈裟在身。我近前欲与他们交流，却语言不通。联想到进岛时，每车收取20元卫生费和停车费的那位老年僧人，我想，他可能才是这座寺庙的守护人吧。
据说，这位延续着日托寺香火的僧人，每日除了诵经打坐，还需要去山下背水上山，一生都生活在这座寺庙里。
厨房一侧的围墙，有一个游人视线之外的角落，走近一看，是露天的卫生间。它无标识又隐蔽，显然不是为游人而设。细看，这直径尺余的圆形蹲坑，是用大小相同的小石块规整地围砌。在这天高地远之地，方便之处也不马虎，可一窥历代僧人的文明意识。
一湖一岛，一寺一僧人，这恐怕是青藏高原上最孤独的寺庙吧。如果说羊卓雍错呵护着青藏高原，那么，日托寺有了历代僧侶信仰的支撑，有了他们对故土的挚爱，从而永久地将羊卓雍错悉心守护。
在东拉乡海拔5362米的邦熊果山遥望羊卓雍错
从日托寺返回拉萨，我们走的是经东拉乡过岗堆镇的县道。当汽车在东拉乡海拔5362米的邦熊果山盘旋时，羊卓雍错的倩影，再次在群山怀抱里闪现。我们停车行注目礼，向它依依作别。
本文来自澎湃新闻
