到南京一定是要去古寺的，这里的寺庙不大，极具人文气息，不少都有悠扬久远的故事，鸡鸣寺便是其中典范。
鸡鸣寺的出名，外地人看来是因门前的樱花大道，可在当地人眼里，寺庙要比南京的樱花出名多了。
鸡鸣寺始建于西晋永康元年，距今已有1700多年历史，这个资历足以在整个江南排得上号。
当然，光是老也是不行的，还得有故事和传奇。让寺庙扬名天下的，便是那位中国历史上最爱佛教的皇帝—梁武帝。
梁武帝一生颇为传奇，他家族显赫，祖上是西汉丞相萧何一支，南齐时，因两立战功受到齐明帝厚爱，后来大权在握废掉了齐皇帝，自立南梁。
纵观梁武帝一生，他是有些佛缘的，执政期间节俭有度，勤勉用功，史料记载“一冠三年，一被二年”，一个头冠用3年，一个被子用2年。
饮食上以素为主，每天只吃一顿，不但自己吃素，还从佛经中找到理由，写了4篇《断酒肉文》，要求天下僧人都吃素，自此开了寺庙吃素的先河。
比起其他皇帝，梁武帝是真正爱佛的，他曾四次舍身出家，每次都让王公大臣们用巨额资金赎出，出家地点就是鸡鸣寺的前身同泰寺。
有了此番渊源，鸡鸣寺自然染上了王者之气，香火冠绝南梁，是南梁佛教中心。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中，鸡鸣寺不仅是其中之一，还是之间第一。
当时的同泰寺，有大小殿堂20余所，九层宝塔一座，七层的阁楼一座，按皇家寺院的规格，依山势而建，错落有致，恢弘大气，若不是地形限制，它的规模还可以更大。
晚年的梁武帝命运极为悲惨，就像当年他逼萧宝融禅让一样，自己也遭到了大臣谋反，最后被困台城，饥饿而死，而台城与同泰寺恰恰隔路相对。
无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤。这位皇帝菩萨倒在了自己出家的寺院前，冥冥中让人唏嘘不已。
鸡鸣寺接待过不少名僧，禅宗祖师菩提达摩来到南京弘扬佛法时，就居住于此，如此又多了几分禅宗名寺的缘分。之后的鸡鸣寺，屡经战火和火灾毁坏，又几经翻修，终成现在模样。
寺庙收取10元门票，还附赠3支香，同它的地位相比起来，这门票价格已实属便宜，再加上名气远扬，因而游人络绎不绝。
从山下仰视，鸡鸣寺层层叠叠，黄色墙壁大气庄严，药师楼直耸云霄，在日光下熠熠生辉，整座寺庙给人一种小型宫殿的错觉。
顺着石阶层层而上，一路是鼓楼、大雄宝殿、藏经楼、念佛堂、药师佛塔、胭脂井等，由于地势影响，殿宇之间相隔很近，显得紧凑，山上山下互相连通，颇有山中野趣的意境。
信众们手持香火，纷纷来到大雄宝殿前上香，一口圆形香炉巨大无比，炉内团团香火弥漫，萦绕着整座古寺，连山下都飘着香火味道。
我看到两个国外友人，炎热的天气让她们将外套系在了腰间，一路走走拍拍，似乎很享受鸡鸣寺的厚重。
寺内最高点为药师佛塔，这尊塔建于1991年，为七层八面佛塔，塔高约44米，外观为假九层，飞檐翘起，朱色大气，气势非凡。
佛塔建成一年后，恰逢《新白娘子传奇》剧组拍雷峰塔的片段，只是当时的杭州雷峰塔尚未建好，剧组四处寻找可替代佛塔，最后选中了鸡鸣寺的药师佛塔取景拍摄。只是知道这件事的游客不多，否则鸡鸣寺要更为热闹一点了。
鸡鸣寺人文气息浓厚，许多文人墨客都曾前来拜访，寺内有口胭脂井，是仿造台城内的胭脂井而建，相传陈后主和他的妃子曾投身于井内，王安石写诗叹曰：结绮临春草一丘，尚残宫井戒千秋。
寺内的观音阁前，悬挂着梁启超的楹联：江山重复争供眼，风雨纵横乱入楼。
这副楹联恰巧成了鸡鸣寺的写照，千年来它一直看着山下朝代更迭，江山易主，自己却默默守护着一方天地，静待满城风雨。
地址：江苏南京玄武区鸡鸣寺路
交通：乘坐11路、24路公交到鸡鸣寺下即可，寺内素斋很好吃，价格也不贵。
