双廊的辰光显然比都市生活慢了不止一拍，但是她却以一种独特的方式展现自己的现代，甚至超前。知道双廊是因为“大致”，一个和我们一起走越南的驴友。从老挝出来入境云南，我们徘徊在乡乡县县寻找着梦中的家园时，他发来短信说已在双廊，还说那里很美。
但很奇怪的是，向来对“美”没有免疫力的我们在当时对此竟置若罔闻。
然后知道杨丽萍在这里有个大院子，然后是三宝，然后知道其实最早扎根这里的是青庐。
然后知道大理最美的地方其实是在这里，小小双廊，融下了风花雪月的全景式南诏风情。双廊从此在心中成魔。
从大理古城所在的海西到双廊所在的海东，两岸地貌气候全然不同。西岸多平原，土质肥沃，降水丰沛，村落市集点缀于稻田柳岸之间，活脱脱一个富庶的塞上江南。
岩石嶙峋的海东却是干燥贫瘠，不易稻作。勤劳的海东人只好靠海吃海，上岸后再种些桃梨柑橘，倒也成就了另一番的人生，于我们则是美好风景。
穿行于狭窄的双廊小街，一侧是爱琴海般的洱海蓝，隔着风波喧荡，苍山迤迤如屏。一侧却是土坷垃上四处肆意的仙人掌，山上怪石嶙峋，寸草难生。这样一个矛盾的所在注定会上演一出都市人寻情的故事，因为够原始，够激烈。但我们还是要感慨在大理这样一个早已名声在外又多少受困于旅游业泛滥的“金花国度”，双廊却依然能够保护自己含蓄有致的生活节奏。
所以，双廊成为艺术家们的心头好，他们有钱的买地盖房子，没钱的就租民房住。同时，双廊也是一些先知先觉的敏感的城市人的逃遁隐居之地，他们通常选择租一块地然后开客栈，既赚点小钱，也经营生活。
从水时光出发去青庐，经过玉几岛，转过几道弯，赫然一堵高大的青石墙，逼仄的小弄堂里气势森然。绕墙一周，发现这座传说中的房子果然很是气象万千。但见于怪石嶙峋之上，青树错杂枝桠之间，由不锈钢、玻璃和大青石营构的巨大居室天衣无缝地嵌合进这角僻静水岸，令这后现代的建筑风格与周遭质朴的黄泥巴墙和清幽的洱海风月形成了强烈的对比。在更北些更隐秘的岩湾里，便是青庐主人为杨丽萍设计的别墅。
同样的突兀，却也并非完全不合群。
想来，他们大概都是期待寻找一种方式来完成心灵的回归吧。这种回归，在我们则是经年的旅行。
但是，如今大理政府打出“保护海西，开发海东”的口号，这样的回归还能保持多久？如果明日双廊面目全非，那么，这些人是否又将开始新一轮的迁徙？
于是，有些小得意。因为，我们经常在迁徙，而经常的走啊走的也就走出了平衡。
行动自有娴静之美。
