作为皖南古村落的代表，西递、宏村经常被人认为是一个地方。其实两古村一北一南相距20公里，外加上路不好走，开车很是费了一些功夫。
唐朝末年，藩镇割据，年轻而一身才气的唐昭宗李晔，殚精竭虑，努力复兴即将颓败的王朝。但已经支离破碎的大唐终究积重难返。终于，在李晔38岁那年，唐昭宗一家为节度使朱温所害。
昭宗的一位幸免于难的皇子，逃匿到了皖南的大山深处，从此隐姓埋名改为胡姓，在黄山南麓一处向西流淌的水边建立了自己的“人间桃花源”，这就是今天大名鼎鼎的著名古村风景区西递。说它名气大一点不夸张，除了是皖南古村，被长三角地区的旅游爱好者所熟知之外，其知名度在全国范围来讲也是不小于周庄、乌镇这样的著名水乡古镇的！
我们把汽车留在了西递的村口停车场，有它做背景，西递村口高大的石牌坊在灰色的烟雨中多了一抹红色的点缀，在如此阴郁的天气里，还是多了一丝温暖感。因为小雨的搅闹，半个小时的山路开过来，小个头的车子早已满身污迹。
不过，多雨正是徽州天气的特点，也正因为如此才有了青瓦窄檐、线条简洁的徽派民居。穿行在西递飘雨的深巷中，你会深刻地领悟徽派建筑在和雨水博弈的过程中，逐渐形成的各种构建特质。
徽州人都是聚族而居，西递的胡氏家族，因为是皇族后裔，似乎在宅居细节方面更为讲究。普通人家是三开间、一天井的“一颗印”布局，大户人家则有高墙深院，装饰以繁复的木雕、砖雕和高高翘起的马头墙……传说西递有99条街巷，1000多户人家，而我们因为时间有限，也只看了一小部分，但已经感受到它古雅的神韵。
徽州古村里永远都有卖家酿酒的酒屋。酒屋进门就是摆着一排大酒坛的柜台，酒坛的上方悬一排已经密封好的竹筒（里面当然也是各种酒）。昨天在宏村那边尝了青梅酒，今天在西递又被酒屋的老板硬劝了几大杯桃花酒和女儿红。
回程时，同伴一路都在指责我酒驾，好在山路上没有警察，但为了两位摄影师的生命安全，还是换了他们当司机。
