来源：孤独星球杂志
甘南藏族自治州位于甘肃省西南部，是青藏高原与黄土高原间 的甘、青、川三省的边界地区。广袤明媚的自然风光，传统淳朴的藏族村落使人远离喧嚣，如同走进世外桃源。
走进甘南
从兰州一路向南，在连续穿过几个隧道后，你可以看到窗外的景色由黄土坡换成了植被覆盖的山地，踩油门却供不上力的车况会提醒你，高原到了。放慢车速驶入盘山路，摇下车窗，让高原的风灌入车里。对于许多人来说，甘南的风有着迷人的神秘感，它似乎热衷于向旅人展现这片土地独特的温柔与狂野。
风在夏河广袤的草场上绘制出富有层次的纹理，又提前捎来 郎木寺 神圣的钟声；当车钻进 迭部县 的崇山峻岭，风却又悄悄隐匿了踪迹，直到阴郁的云层在头顶被渐次推开，如悬浮的碎冰般反复堆叠、四散。此后，光影开始在高山峡谷和寺院村落间追逐，一副立体画卷徐徐展开……
在寺庙中穿行
拉卜楞寺
当 大夏河 的河水与公路并行时，安多藏区的信仰中心、格鲁派六大寺院之一的 拉卜楞寺 出现在眼前，拉卜楞寺被世界誉为“世界藏学府”，保留着现存唯一的第一世嘉木样活佛时期所建的佛殿。寺院与夏河县城仅由一座“ 俗僧桥 ”相隔。从清晨到日落，都能看到当地信众沿着环绕整座寺院的转经道朝拜的身影，信仰的力量在转经筒与不停息的步履之间涌动。
走进寺庙中，浓郁的白蜡味儿、香火的气息，佛祖、观音与十八罗汉的雕塑上装饰的珍贵的绿松石和红、蓝宝石，古老的寺庙，身披袈裟的僧侣都能够让你感受到藏传佛教的空灵与圣洁。拉卜楞寺东部建有大规模的僧舍，土黄色的僧舍与红墙金顶的佛殿、藏佛学院形成了鲜明的对比。烈日之下显得有些泛白的夯土建筑，在群山的环绕中，不失宁静古朴的韵味。
郎木寺
一路南行便可抵达甘川交界处的 郎木寺 ，这座甘南小镇上有两座寺庙。从藏族小餐馆喝完酥油茶出来，抬头就能看到依山而建的甘肃 赛赤寺 。只见金碧辉煌的屋顶层层叠起，与眼前灯红酒绿的街道交织在一起。傍晚的赛赤寺游人稀少，老远就能听见僧侣击掌辩经的声音，只是寺内陡坡林立，地形复杂，只闻其声，却不见其人。
传闻 赛赤寺 与小镇另一端的 四川格尔底寺 是竞争关系，若双方僧侣一起辩经，不知场面是否会更为激烈。格尔底寺的规模要大不少，它同时也是 纳摩大峡谷 的入口。每天下午，年轻的僧人都会聚在峡谷口的草地上举行各种球类运动；而年纪小一些的僧人则会蹚过小溪，在峡谷里嬉闹。
高山深谷中的藏族印记
迭部县
出郎木寺转向西行，车子一头扎进 迭部县 的高山深谷中。得益于道路的修建，拜访山中小村落变得十分便捷。尽管如此，当你站在山脚仰望时，依然会感叹百年前历尽艰辛、跋山涉水前来的探险家约瑟夫·洛克的勇气与毅力。
米拉日巴佛阁
小心翼翼地翻过迭部县的高山后，你可以选择走合冶公路离开甘南藏区。在此之前还来得及参观一下“九层楼”—— 米拉日巴佛阁 。艳阳之下高耸的佛阁立于合作市内， 外观上与甘南诸多寺院有着极大的区别。佛阁的每一层内容都不相同，分别代表了藏传佛教的一个阶段或者一个支派。稍有遗憾的是，原佛阁已于动乱年代被毁，现在的佛阁是 20 世纪 90 年代初重建的。
仁多玛村
参观完佛阁 ，驾车从轻微起伏的草原公路出发，跟着导航驶入 仁多玛村 。 在这个不算富裕的小村庄里，藏着一家著名的“ 诺 乐工坊 ”，以牦牛绒为原料的时尚产品的质量得到很多人认可。 更难能可贵的是，诺乐还聘用了很多当地人，为村里的牧民提供了难得的就业机会。
在山野间放松自我
桑科草原
在这水草丰美，牛羊成群，蓝天白云的大草原上，住着许多传统的藏民。在夏天，你可以驱车到这里，在草原上用漫山遍野的野花编成花环戴在头上，也可以静静地躺在山坡上吹风。提前联系好藏家乐，你可以在晚间参与当地独具特色的篝火晚会，吃手抓羊肉，喝藏民自制的手工酸奶。运气好的话，你还可能赶上一年一度独具甘南藏区风格的桑科赛马节。
新寺村
再次回到主路后，登上位于路边的 新寺村 所在的山坡。相较于拉卜楞寺，包括 安多三小寺 在内的 合冶公路 沿线众寺院都鲜有游人到访。在旅途的终点找一片安静的山野放空自己， 对于“打工人”来说，大概算得上奢侈吧。
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