久仰“沙漠绿洲”库尔勒的大名，却一直未曾到过。趁着这次新疆之行，我特意安排了库尔勒的行程，打算踏上这片土地，看看这里是否一座荒漠中的“小江南”。
赶着夜色，飞机平稳降落在库尔勒机场。从坐上机场大巴前往市区的路上，就已察觉到这座城市的不同。
随处可见的蒙文标识，让我意识到自己已身处巴音郭楞蒙古自治州，这又是新疆另一片神奇的土地。
库尔勒是巴州的首府，历史悠久，地理位置扼要，是古丝绸之路上的咽喉要塞。繁花也有凋零时，曾经的辉煌，也难敌时间的变迁。
原本库尔勒步入了静默的时代，不被更多人提起。后来塔里木大油田开发，给这座处于中国面积最大的沙漠塔克拉玛干边缘的城市，带来了无限的前景。也就是从那一刻起，库尔勒注定受到瞩目，重回世人视野。
刚到一个新地方，我会优先安排博物馆的行程，这是了解当地风土人情效率最高的一个方法。
若对身处的环境丝毫不了解，容易感到无所适从，难以融入。而哪怕半天的博物馆之旅，也会让人受益匪浅。
巴州博物馆作为地方的综合性博物馆，在前两年被评选为国家二级博物馆。
二级博物馆的荣誉可不小，整个新疆就只有两座二级博物馆，而巴州博物馆就是其一，可见其实力和价值是得到认可的。
相比我去过的其他博物馆，巴州博物馆的外观并不惊艳，反而有点小，连入口处都让我感觉不是去参观一家二级的博物馆，而是去图书馆蹭个位置看书。
比较有吸引力的一大亮点就在，博物馆的“博”字logo形状，和大楼的构造是一样的，是不是很有意思？
巴州博物馆可供参观的，主要分为三层，一层是巴州历史文化展厅，二层是楼兰历史文化展厅，三层是东归历史文化展厅。
这三层的展览对了解整个巴州的历史而言，都是举足轻重的。我的建议是，时间充裕的话，最好三个展厅都能参观一下，如果赶时间那就择最感兴趣的重点游览。
在巴州历史展厅，我看到了镇馆之宝，一张狮纹地毯。这可是国内现存最大的狮纹地毯，属于三国时期的产物，距今已有一千多年的历史，十分珍贵。
哪怕经过漫长的岁月打磨，地毯的编织物和色彩依旧清晰可见，光泽似乎也没有变得暗淡，反而多了一种沧桑感，更显华丽深邃。
还有出土的一些古人衣物，一定会颠覆你对千年前那个时代的人们穿着装扮的固有印象，说实话，他们真的很超前呀。
看看这一件百褶灯笼毛布裤，近两千年前的古人就已经懂得这种时髦了，想想现在灯笼裤也还蛮流行的呀，难道我们热衷的，是古人玩剩的？
历史博物馆就像是时空隧道，让不同年代的人或物，在一个空间里重逢，那种感觉实在美妙。
再来说说关于楼兰的故事。楼兰，一片充满了神秘的土地。
记得我第一次听到这个名字，还是从唐代诗人王昌龄那一首流传千古的诗词中得知，“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”。
被不少中原政权视作“假想敌”的楼兰古国，究竟经历了什么，其命运一去不回，成了历史滚滚车流下的一地黄土。
展厅内还用模型还原了当时楼兰人生活的一些场景，看着十分热闹繁荣。不禁唏嘘，一个国家就这样悄无声息地消失在了历史长河中，似乎没有预兆，也没有痕迹，一切难以道明。
虽说现在的楼兰遗址，不是一般人能进入参观的。普通人想要过个眼瘾，看看相关的照片，或者博物馆中展出的部分出土文物，亦能满足一下对这座神秘故城的好奇心。
上个世纪30年代，瑞典人贝格曼偶然在若羌县的孔雀河支流附近，发现了夏商周时期的小河墓地。小河墓地一经发现，便惊动了整个世界。
小河墓地与其他墓葬群最大的不同在于，这里的山包上都立有一根根高高竖立着的类船桨形的木柱，让人有点摸不着头脑。
按理说，如果这些木柱是为了纪念亡者的话，上面应该会刻有一些铭文，可这就是普普通通的胡杨木柱子罢了。
主流的声音认为这应该是当地文化的一种生zhí崇拜，毕竟在那个年代，生存下去是王道，传宗接代，绵延子嗣是重中之重。
看着眼前的墓地示意图，我倒是觉得这更像是一种祭祀仪式，而在西域常见的胡杨，本来就是“坚强勇敢”的代名词，因而立于墓地土包之上的的木柱，也可能象征着庇佑与守护。
毕竟这一去数千年，年代之久远已经难以去想象了，把难题留给考古工作者吧。不过像皮靴还有毡帽这类，毕竟是大家比较熟悉的，哪怕穿越千年，还是让人惊叹，如此装扮，都叫人浮想联翩。
展厅中还展出了多具新疆干shī，不过死者为大，哪怕是千年以前的“产物”，我也没有去进行拍摄，感兴趣的朋友，可以亲自到博物馆一看究竟。
两年前，在乌鲁木齐的新疆博物馆，我也曾见到过类似的古代人体标本，不过这次因为该博物馆在进行更新维护，尚未对外开放。
反而在库尔勒的巴州博物馆，又让我见证了一回，建议胆子不大的小可爱们，最好结伴参观哦。
博物馆的第三层，是关于17万蒙古人东归的历史展厅，这是我最感兴趣的一个展厅，所以停留时间最久。在这里，你了解到两百多年前的那段令人热血澎湃的悲壮历史，一定会对此肃然起敬。
土尔扈特部，本是蒙古族一个古老的游牧部落。受到自然条件的局限，和其余部落的滋扰，土尔扈特部于是西迁，跋山涉水，来到了俄国境内的伏尔加特河畔居住。
寄人篱下的感觉当然不好，毕竟不是自家的地盘，行动处处受限。另外，土尔扈特部信奉的是格鲁派的藏传佛教，而信奉东正教的沙俄自然对其心生怨隙，矛盾在所难免。
另一方面，当时准噶尔部已向大清投诚，西北边疆日趋平静，更是给了土尔扈特部一次巨大的勇气，他们要进行一次创举——东归故里。
大行动必然得有领军人物，渥巴锡是当时土尔扈特部的首领，也是那次东归之行的强心剂。
东归的愿望是极好的，是充满期盼的。可这个过程，又是极度漫长和残忍的。
17万浩浩荡荡的大军出发，七个月的时间里，经历了战乱、瘟疫和恶劣的天气，等到了伊犁时，剩下的人数已不足7万，死亡近10万人，可谓惨烈。
幸运的是，这些幸存下来的土尔扈特部人，得到了当时清政府的厚待，重回祖国的怀抱，算是完成了当初的志愿。
他们不畏强权，无惧艰辛回归的精神，是令人动容的。该展厅对相关历史的讲述和陈列，还是挺到位的。
除了文字、照片，还有一些关于东归途中经历的模型展示，都极为逼真地勾勒出了那段可歌可泣的历史，非常具有代入感。
苍茫的草原之上，风凛冽地吹着。历史从未停下它的脚步，一切总会回归平静。如今的新疆，多民族融合，成了一个和睦的大家庭。
在巴州的土地上，在库尔勒，演奏出新的时代乐章。
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