自从濑户内海艺术节之后，被认为是乡下的四国逐渐成为日本的旅游目的地之一；大多数游客到了香川跳岛旅行，有些会顺便到西边的松山；但松山再往西，那些乡下城市，中国游客就少了
松山市
我喜欢去这些人少，没攻略的地方，就像玩RPG游戏又解开了新地图一样，没有既定的参考资料，更多的是不期而遇的旅行经验。
从松山往西的JR予赞线，过了小站向井原后，分为两条线，分别往山开去，往海开去；你选择进山，那么，25分钟的车程，就能到群山环绕小盆地中的城市内子。
四国山区有不少这样的小盆地，成为驿站和物资集散的地方；内子是松山通往大洲城路上重要的中转点。当年坂本龙马在文久2年（1862年）决定脱离土佐藩，离开高知，跨过了山，进入伊予（今日的爱媛县），陆路的终点就是内子附近，而后搭船经过大洲，跨越濑户内海，到达山口县的下关市，中二的日本人给这段路线取了一个很热血的名字：坂本龙马脱藩之道。
铁路经过内子地区是建在高架上，原来的内子驿变成在高架下的房子，我在车站旁的小小旅游服务处租了辆单车，骑往内子老街区。
内子的老街是八日市・护国地区，严格来说，这个街区其实分为两个地方：八日市过去是以木蜡产业而繁荣的地去；护国作为高昌市的门前町，因参拜金比罗神和朝圣旅客而聚集的地区。
这是条精致可亲的老街，内子町曾是日本木蜡的重要产地，木蜡是用野漆树果实精制而成的高级素材，作为药物和化妆品的原料，在明治时期藉着商品出口而兴旺；老街上的”本芳我家”，即是当初的木蜡总经销商，销往全日本各地；而后又因街区地势分家为”上芳我家”、”下芳我家”。
但后来，因为石蜡的发明，木蜡产业在大正时期后逐渐衰退；不只是木蜡，你可以看到现在日本许多保存完好的小城老街，原本都有个兴盛的产业；都是在那时期，因为人工材料或新技术出现而逐渐衰落；而如今内子，还保持着木蜡全盛时期的完整模样，建筑几乎都是江户末期到明治时期的风格。
当年木蜡致富的三座”芳我家”，皆为富商家族宅邸，优美的海参墙，漆喰墙及镘绘，建筑外观及室内装潢皆流露著名门的风格，主屋及附屋等十栋房皆被列为重要文化财产。
没落的老产业如今只能转型为精致的有形文化遗产；大森和蜡烛屋是一间拥有200年历史的和蜡烛店家，目前由第六代与第七代共同经营，也成为爱媛县唯一的手工和蜡烛店。
这种老行当，依然保存着后面住家前头门面的町屋形式；坐在柜台前的老板娘热情地招呼，边揉着棉线边告诉围观游客，他们家的高质量蜡烛是怎么做出来的；这样的手工蜡烛，颜色朴素，制作费时，蜡烛火焰温和明亮却不易垂蜡，而且还没有烟。
其实我到内子，大多是想去看郊外的那几座廊桥，拍些风景照片；我指了指地图，问了服务处人员，这个地方过去要多久，他”emmmmm....”了几声，说单车大约20分钟，我想还行，于是就跨上车，兜风去了。
骑过八日市地区，到了更小的町区，往山里去，延着县道，已经骑了半小时，阳光明媚，心里却越来越怀疑到底路对不对
我騎著騎著越來越絕望
这时前方山脚下，一座小屋，上面写着”CAFE”，哇！简直像找到组织般开心：我好奇到底是什么样的人会在这样的深山开小咖啡店，于是走了进去
店里是日式原木装修顾客都是开车过来的，其实离市区开车也不过10分钟；年纪稍长的老板与年轻老板娘，还有两个小孩都在店里；全家人忙里忙外的，供应些咖啡及简餐，充满温暖的气息
这时候，有没有找到廊桥已经不重要了，旅行是这样的，没看到想看的地方很正常，却不经意会看到其他的风景。
予赞线靠海的那一侧，这几年在国内也火起来的景点，就是海边车站伊予下滩
日本靠海的车站挺多，大多是无人小站，但为啥伊予下滩，大概是多次登上”青春18”这个旅行车票计划的海报上。
车站很小，一个木头站房，一条轨道，一道站台而已；平常都没什么人；图上这位望海的大叔，跟我从松山坐车到这，看了一下海，然后坐下一班回头车走了；这是个非常适合短暂旅行，偷空翘班逃学来看海的地方。
伊予下滩被称为”一定要下车看一次的车站”；有些人可能知道，日本人特别会给景点取名字；什么”鬼之怒吼”啦！其实是冒泡的滚烫温泉池；”天使散步道”是退潮的潮间带道路；看多了国内景点还真觉得这些很威很美的景点名有些名不符实；但依予下滩当之无愧是一定要下车看一次的车站
后来还有个”梦中第一车站”的称号，这可是经过JR认证的名头
不过现在跑这条线的车，只剩下普通列车，除了附近居民，好像只有专程来的观光可；而周末及假日则加停观光列车“伊予滩物语”。
伊予下滩本来也不是那么火；1986年予赞线开通了新线(就是山线)，这条靠海的线路，乘客太少，附近居民很怕被废线，所以就开始搞了一堆土味活动做宣传，加上青春18的推波助澜，没想到还真搞火了这个小站。
小小的车站里倒是干干净净，留言本上写满了世界各国的文字，已经累积十几本了；车站外民居稀稀落落，你甚至在附近找不到商店；这几年出现了一辆咖啡车，大概是独一无二，结果这辆咖啡车也成了下滩站的招牌。
如是在晴天的黄昏，下滩站的风景相当疗郁，大海逐渐染红，红的、橘的、紫的、渐渐深蓝的渐层天空，与孤独的小站，那是让人心醉的风景。
游客虽然多，也不显得吵杂，氛围还是安静，整个小站被垄罩在暖烘烘地夕阳中，远眺夕阳西沉到地平线彼端
下滩站被称为”恋人圣地”那也不是白叫的，坐在这看夕阳，感情急速加温。
在落入地平线之前，夕阳终于突破了云层，大家都哇了一声；即使是几位朋友一起坐着车来看夕阳，那也是日剧中青春的场景。
周末及假日，”伊予滩物语”会停在下滩十分钟，11点及下午5点；列车一停下，车上游客哗啦啦地下车家都跑下来拍夕阳，一时之间整个站沸腾起来；铁路公司请了住车站旁边的大叔大妈们，负责解说及回答游客问题
观光列车慢慢开走了，居民要负责挥手说再见，他们说按规定要挥两分钟手直到列车消失在拐角处，其实在那热烈的氛围下，车上的乘客和站台上的游客都会向彼此挥手说再见。
观光列车离开后，小站又恢复了安静，慢慢等待夜色降临，然后车子来了，剩下两三位游客跳上了车，没人了，天色全暗下来；终于又恢复成寻常的无人小站。
靠海的予赞线继续往西，过伊予长滨市后，拐了一个九十度弯，延着肱川而上，到了的大洲市，靠山靠海两条线又在这接上
大洲有着典型日本小城的那种寂静感，只有四万人的城市，最早是倚着大洲城下町所发展起来的地方。
火车在桥上跑，背景是大洲城的画面，经常出现在日本铁道摄影当中
车站离大洲城及老街还有约20分钟的步行距离，要穿过一条冷清的商店街，过了桥，才到城下町；日本的小城市是这样的，她的安静，其实来自于青壮人口流失，在发展最快那个时期所聚集的商店街，现在都已冷冷清清，守着门面的店主也大多上了年纪。
在经典日剧《东京爱情故事》里，男主角永尾完治就是大洲人，跟大多数年轻人一样，来到繁华的东京，遇上莉香；在剧里，完治对莉香说，我的家乡是个安静的小镇，静得连云移动的声音都能听见
剧里有这么一幕，莉香来到他的故乡大洲，想要追寻他的痕迹；在老街的一座红色邮筒中，她寄了封信给完治；这座邮筒现在依然矗立在这。
现在的大洲城是上世纪90年代所复原重建，但这也不妨碍在这安静别致的小街区散步
大洲老街也非纯粹的日式老街，在明治时期，也建了些红砖洋馆，小城的老街区大多有类似的风貌，屋子可能是明治大正时期的，但招牌是昭和时期的，但也一直停留在昭和时期的氛围里了。
在老町街旁，在肱川畔，延山而建的「卧龙山庄」，我认为是大洲最值得一去的地方，这是个精致，充满自然之美，刻意又不刻意，集日式建筑工匠技法之大成的日式庭院
四周的山林草木，步道石头间茂盛的青苔，围绕了三间别致的建筑：卧龙院、知止庵、不老庵三座别致建筑，各有不同风情。
卧龙山庄是个必须「坐」下来，从不同角度来欣赏，才能体会到截然不同风景的院子；每个厢房中空间摆设与字画，许多小细节，都独具匠心与创意，充满了日式禅意及思想。
导览的女士，指着梁上一处破损的地方说，这是故意做的，”你知道Wabi-Sabi吗？”我立马就懂了，就是”侘寂”，这日本传统以”不完美为”核心的美学思想，运用在建筑里，就是刻意营造它的朴拙
左上角的破损为刻意做旧
主屋「卧龙院」外观看起来像有茅草屋顶的农舍。内部有几个房间，装潢都非常精致。 其中，「清吹之间」以水为意象的镂空雕刻，特别值得注意。呈现精心雕刻出的四季之水，春天的图案是在山荫下生长的落叶灌木「花筏」；夏天是代表水面涟漪的「水纹」；秋天是菊水；冬天是代表窗外看出去的雪景之「雪轮窗」。
卧龙山庄无疑是日式庭院的杰作之一，日本知名建筑师黑川纪章曾评价卧龙山庄是「不比桂离宫和修学院离宫逊色的杰作」
延着青苔石板路走进庭院深处，尽头是建在悬崖上，吊脚楼型式不的老庵，俯瞰着肱江的小水湾卧龙渊。三面开窗的不老庵，在有月光晚上从天花板洒进来的月光将房间照亮；每年中秋节，都在这办赏月晚会
夕阳斜照进，几片落叶随性洒在榻榻米上，我已经分不清到底是人为刻意点缀的或是真的随意飘进来的。
我从老街走回车站，又路过三年前买过的蛋糕的洋菓子店，像工厂门面般朴实的店内墙上，依然挂着各种老旧奖状；店里前后，只有一对中年夫妻；我问老板娘，三年前我来买过蛋糕，是一位老师傅接待我的？她一愣，神情略带抱歉地回答了我一大串话，我没有完全听懂，但也猜到了大概；蛋糕口味没变，但好像少了些什么一样
回到车站，站房办公室里的站员，仍然是三年前那位令人印象深刻的漂亮小姐姐，七点一到，她拉上帘子，下班了。大洲站又成了无人站。
可能是太多人在问伊予下滩要怎么去，所以站内也贴出了时刻安排建议；我认为，如果早上从松山早点出发，完全可以一天之内充裕的时间逛完这三个地方。
想去的請好好參照这張表
如果你想去下滩站看夕阳，从大洲路经下滩回松山，秋冬时分，建议你坐15:35分那班，16:20分到，看完夕阳乘17:50分那班离开；如果夏季，乘17:09那班，19:34那班离开下滩。
我建议你要坐一次下滩站到长滨站这个区间，坐在车厢内，感觉就像列车在海上跑一样，非常神奇的体验。
四国现在仍没有完全的环岛铁路线；予赞线的终点是西南边的宇和岛市，这里并不是一个岛；而是靠海的小港市；海的对面就是九州。
市区的行道树是高大的棕榈树，已经有一些南方的气息了；宇和岛是一座普通而无聊的海边小城；可能有些人有印象，大约20年前，美国的一艘潜艇在檀香上外海撞沉了日本的海事学校实习船，那艘船就是宇和岛海事学校的船；这件事让这座风平浪静的小城一夕之间跃上世界新闻版面
一出车站可以看到一只健壮的公牛雕像，这就是宇和岛的象征─斗牛
宇和岛是日本极少数有斗牛传统的地区；斗牛的排名也跟相扑一样，横纲、大关....这么排下来
后来我问了一位东京的朋友，知不知道宇和岛，他当然是”好像听说过”；我又问了，那里有斗牛活动，他恍然大悟，不过就是一幅”果然就是乡下地方才会有的活动”那神情
这是宇和岛的中央商店街，就是那种店爱开不开，开店打发时间为主，一到下午五点就一片冷清的小城市商店街
商店街的梁柱，每隔一段就悬挂着”牛鬼”，这亦是宇和岛的象征
这些牛鬼面具其实只是头而已，到了七月的祭典时分；就会搬出以棕梠叶和红色布料覆盖于竹子骨架的整只牛鬼。
https://setouchitrip.com/tw/travel-directory/3169
我就这么晃着晃着一路到了宇和岛，无非就是想找那种边陲城市安静的疏离感，慢慢的散步，看看这些一辈子都不会再来第二次的地方。
宇和岛再往南靠海这一带，是溺湾式海岸，简单的说，你站在海边的任何角度，都不看不见外海，是海湾中还有海湾，蜿蜒曲折，没有外海的波涛，海面平静温柔
我要去有30分钟车程的游子水荷浦地区，公交车有一大段路延着海岸，路过一个个小渔村，弯过一座座山，穿过一个个山洞；你会怀疑到底路对不对，但一路上不断的给你柳暗花明的感觉。
游子水荷浦在海角的尖端，那直到天际般的海岸梯田出现在你眼前时，忍不住要倒吸一口气。
“游子水荷浦”这地名有些奇怪，传说”游子”是来自于江户时代中期，这里的小孩死亡率特别高，希望小孩能够健康的成长而取这名。至于”水荷浦”，你亲自走上去一回就能体会，像这样的梯田，可不是洒洒水灌溉就行，而是必须从平地挑水，一层层地挑上去，荷着水，非常辛苦
梯田在日本被称为”段畑”，水荷浦段畑半圆型围绕着小小的渔港，这地是个半农半渔的小村庄；在四百年前江户时代，这里本来是纯渔村，在人口增加后，开垦背后的山地；男人出海打渔，女人及老人则负责农作；最早这里种麦，江户后期改种红薯；再后来养蚕流行时改种桑；并搭建了现在看到的石墙；蚕丝业没落后，又回头种红薯，到现在，以种土豆为主。
其实在爱媛县搭火车或公路，稍微注意一下那些种柑橘的地方，会发现看起来都像梯田，过去梯田在爱媛很常见，不过现在大多废弃或改种柑橘；面向大海的水荷浦段畑风景可说是相当独特了。
这里游客很少，只有一车法国来的中老年旅行团，他们在导游的带领下一层层走了上去
远看不觉得梯田巨大，当走上去才发现它如此高耸；这么看倒是有些玛雅神殿的感觉
这个旅行团里，唯一没有走上顶端，只在下面看的是一对老夫妻，老先生推着坐轮椅的妻子在海岸边逛。
宇和岛本身就是没什么观光资源的地方，网上中文游记攻略也非常非常少，基本都在写市区的景点，匆匆来去；像游子水荷浦这样的秘境绝景，大概只有我这种闲人，足够的闲适心情才能慢慢地晃过去。
