西安和甘肃天水的距离并不遥远。西安往西，高速4小时，高铁1小时40分钟，途经蜿蜒的山道，穿过屹立的群山，就到达了甘肃天水。
然而因今年的特殊情况，相信有不少像我一般远离故乡的天水游子，出于种种考虑都没有回到故乡。眼瞅着一年中难得归家的机会即将溜走，那些藏在脑海深处的、有关这座小城的回忆，又渐渐地浮上心头。
天水，这个名字从口中读出来，便觉得诗意。但它的起源，不是“黄河之水天上来”，也不是“天水相连为一色”，而是来自于“天河注水”的美丽传说。
相传三千年前，天水地区连年干旱战乱不断，一天夜里突然狂风暴雨雷电交加，随着一道金光闪过，地面裂开一条大缝，随后天上河水竟倾泻而下注入缝中，形成一甘甜湖泊。
在这天上之水的灌溉下，这方从此土地禾苗茁壮、树木葱茏。后来，汉武帝听闻了这个传说，就给这里冠上了“天水”的称谓。
关于天水，可讲的东西太多。它是羲皇故里，华夏文明的发源地之一；是“陇上小江南”，景色迤逦气候宜人；是中国四大石窟之一麦积山石窟的所在地，历史悠久文物遍地。
但对于天水人、对于在外奔波的游子来说，天水只有一个定语，那就是家乡。
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01
在高铁没有开通之前，从天水到西安需要做3到4个小时的火车。一路向东，需要穿越无数明灭变幻的山洞。
小时候常往返于天水西安两地，那时我便执着于数清途经的山洞数量。然而坐了这么多年火车，直到我毕业工作定居西安，依然没有得到准确的答案。
不过有一点可以确认：越往西，山洞出现的频次就越高。而天水就被夹在这狭长的重峦叠嶂间，养育着300多万常住人口。
若说天水小，它有着1.4万平方公里的广阔面积，要知道西安也才有1万多平方公里；但要说它大，走在天水街头，却抬头就能望到山，开车半个小时左右，就能穿越城区，从北山来到南山脚下。
天水下辖两区五县，其中的两区，是最繁华的地段。
彼时麦积区还叫北道，秦州区被称为秦城。北道人要是去秦城，不说“去秦城”，而是叫“上市上”。
在北道打车去市上，拼车10元1位，包车价钱另议（一般是50元），是天水出租车行业流传已久的老规矩，“不打表”也成为了司机与乘客间心照不宣的默契。
从火车站出来，便能远远地听到出租车司机操着浓重的乡音揽客：“市上走不走，市上差一位。”
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02
打车回家的路上，会经过渭水的支流——藉（xi）河。这条河流由东向西从天水主城区蜿蜒穿过，曾经一度枯竭，不过干枯的河坝却成了我们的童年乐园。
记忆中的藉河大坝是宽广的，穿过横跨在大坝上的桥梁，需要10分钟左右的步程。然而河坝却常年无水，只在中央有龟裂的泥土和细细的溪流经过，像是黄色的水彩在纸上矜持而自然地流下一丝痕迹。
清明前后，这里便成了风筝的乐园。没在河岸放过风筝，在同龄人中是一件不可思议的事情。
从陡峭的大坝直冲下去，再以最快的速度爬到坝顶，是孩子间乐此不疲的游戏。胆小文气的女孩子，就只能绕到大坝旁的台阶小心翼翼地下到河岸。
也有附近的居民在河岸的某段开辟出城市里的菜园。虽说河水枯竭，但多年的流水冲刷，却使得河床土壤肥沃。
那时奶奶就拥有这么一个大坝里的菜园。幼时的自己常常踉踉跄跄地跟在奶奶身后，提着小桶和小铲子认真添乱。
傍晚时分，太阳从山头渐渐落下，夕阳温柔地为山峦、天空和大坝穿上金红的薄纱，那场景隽永而壮丽。
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03
当然，大坝只是孩子们闲暇时分的游乐场，要说起天水可逛可玩的地方，十根手指头是数不过来的。
最出名的就是中国四大石窟之一的麦积山石窟。这座石窟被称之为东方雕塑艺术陈列馆，陡峭的壁崖上，雕刻留存着194个窟龛、7000多尊造像和1000平方米壁画。
不过就像许多老西安人没去过兵马俑一样，很多天水人，并没有上过麦积山。
虽说没上过麦积山，但麦积山风景区除了麦积山石窟以外，还有仙人崖（ai）、石门、曲溪等多个子景区组成。
小时候爸妈的单位组织集体出游、或大人们带着孩子相约去玩耍，说不得要去这几个地方。天水人家的相册里，多多少少都有几张在这些景区的合影留念。
小朋友们会贴着额头间的红点点排排站，乖乖被“咔嚓”一张，身后是麦积山的天然瀑布。而爸妈则会站在曲溪、石门的溪水中、坐在被流水冲刷得光滑干净的大石头上，摆出酷酷的姿势。
等我们再长大一点，出去游玩便已经不需要父母的陪伴了。邀人、准备野炊食材、租车进到山里，找一处景色宜人的溪旁拍照、野餐。
当父母渐渐老去，我们又重新来到了曾经的地方，成为了旧时的他们，那些风华正茂的时光，就这样被存进了照片里，存进了麦积山迤逦的景色里。
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04
作为华夏文明的重要发源地之一，天水的人文景观也十分值得回味。不过由于今年的特殊情况，不少年味风俗只能来年再见。
以往每年正月初九，对许多天水人来说是特别的一天。因为根据习俗，众人要在这一天去玉泉观“朝观”。每当这个时候，寄托当地人祝福的玉泉观便开始摩肩接踵。
据说抢到头香的人能获得一整年的好运，所以讲究人老早就来到了这里爬山。大多数人并没有这么强的“胜负欲”，跟着人流上山，拜一拜祈求来年平安喜乐，再在天水夜景的陪伴下随着人流下山，也就足够了。
相比于玉泉观，这里全国最大最早的伏羲庙，却不是天水人常去的庙宇。反倒是寻本溯源的海外游子，会专程来这里祭祖。
传闻天水是伏羲的诞生地和伏羲文化的发源地，而这也是天水被称为“羲皇故里”的由来。2011年6月开始举办的伏羲大典，更是被列入国家首批非物质文化遗产保护名录。
不过，专程去参观伏羲大典的同龄人是不多的，因为在此之前有学业压力，等高中毕业后，大家也大多考去了其他城市，没有机会再来观看。
印象最深刻的风俗集会，是一年一度的社火表演。正月十二的秦州区和正月十三的麦积区，平时车来车往的主路会被戒严，花团锦簇的花车上在主路上慢慢驶过，高高站着装扮成各种人物形象的演员，车前有喜庆的秧歌和高跷开路。
幼时的自己会约小伙伴一起来看社火，那时就对花车上站着的小演员充满着憧憬与好奇，想问问他们是怎样稳稳地站在那么高的地方，站得久了会不会很累，还有，他们是怎样当上小演员的。
路旁人潮汹涌，各色小吃摊也摆了出来，人们像是想要急切地抓住年的尾巴最后热闹一下，在锣鼓喧天中垫脚眺望，喜笑颜开。
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05
春节回家，最期待的自然是家乡的味道。在美食同质化现象日益严重的今天，我却依然很难在外地找到独属于天水的味道。
天水人虽说爱吃牛肉面，但也不像兰州人那般热衷于在早晨来一碗牛肉面。对于天水人来说，清晨的味蕾是被面皮和擀面皮唤醒的。
面皮和擀面皮有两种吃法：直接吃和夹砂锅饼吃，大街小巷卖面皮擀面皮的摊位，往往会从早营业到晚。天水的面皮少醋多辣，还会放很多麻酱，面皮更软、黄亮透明。擀面皮的调料和面皮一样，但口感更加劲道。
因为其方便携带，上学时我们就喜欢提碗面皮到学校，先解开调料袋子，再把面皮倒进调料搅拌，最后把袋子放课桌上火速消灭掉。上学几年下来，不少人都练得了一手倒面皮的好手艺。
猪油盒是独一份的天水美食，糅合了猪油和调味料的面团放进平底锅中大火油炸，冒着猪油的香气热乎乎放在吸油纸上，外皮酥脆内里又绵软入味，人间美味不过如此。
但由于猪油盒一般只有早上有卖，所以到底有多少天水人为它牺牲掉周末清晨的懒觉，这事儿它自己可能算不清楚。
同样的天水独一份还有呱呱。被大瓷盆扣在案板上备用的呱呱，经过老板手速飞快的捏掐和调味，顶着红彤彤的辣子端到眼前，一口呱呱一口黄馍馍，最后剩一口馍把碗底的调料“颤”光，相信没有哪个天水人能拒绝得了。
学校门口的丸子夹饼和烤年糕也是一绝，饭量大的同学甚至能吃两个丸子夹饼再添两个烤年糕。虽说这两样美味的做法简单，但我却再也没吃到过去的味道。
还记得上学时，路过美味早点摊的同学经常被要求带饭。法院路口的猪油盒、仿古街的擀面皮、二马路的三十一号面皮...有时一个人就肩负了小半个班级的早点代买服务，当他提着十几份早餐进教室时，身上仿佛闪着光。
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06
随着高铁站的开通建成，我们和天水的时间距离变近了，但每次回去，它好像都变得有点和记忆中不太一样了。
藉河早已治理妥当，枯竭的河岸被清澈的河水所拥抱，成为天水的一道风景线；麦积区的商业中心，逐渐从二马路转移到了分路口；
小时候有着大片湖泊的马跑泉公园，经过几年的修缮重建终于开放，变成了小型游乐场；
曾经偏僻的天水郡开了新广场，夏夜的傍晚繁荣又热闹；万达也在开辟的新城里驻扎了下来，紧密筹备着开业。
熟识的同龄人中，留在天水的不多，政府、国企、银行是他们中大多数人的归宿。也有年轻人在这里开了猫咖、酒吧，这些小馆子成为了我们回天水最常光顾的地方。
不变的是，我们走在街上，依旧三两步就能碰到一个熟人，甚至许久未见的旧友也会在不经意间重逢。
每次回天水，总会荒废几个下午加晚上的时间，在酒吧玩闹，在茶馆打麻将，与同学好好聊聊近期的感受。
在这里，外面的烦恼可以尽数倾吐随后释然，小城的悠闲生活不受灯红酒绿的侵扰。
如今，春假期间，熟识的老朋友未能如期见面，又将再次带着对故乡的不舍奔赴前方。只是别忘了在负重前行时回头看看，我们与天水有关的美好回忆在熠熠生光。
