大年初一的曼谷唐人街，一片热闹祥和。
当然，这种“热闹”是相对而言的。
与往年相比，唐人街的人流量还是稀薄了一些，人行道拥堵的程度甚至比不上2019年任何一个普通周末的夜晚。
不过毕竟是大年初一，人气还是有的，和隔壁凉透的考山路，彻底变成“遗址”的芭提雅步行街相比，晴天朗日的耀华力路，还是很有节日氛围的
放眼望去，都是红色。
从四岁的小女孩，到八十岁的老奶奶，从身形窈窕的美女网红，到五大三粗一脸黑肉的货车搬运工——80%的行人都穿上了一片“红”。
越靠近耀华力路，红色的浓度就越高，整条街道像是《工作细胞》里的血管，吐纳着一团团稠密的红血球。
古老的龙莲寺，地域狭窄却深不可测的唐人街，像是一个被移植到曼谷身躯上的海绵体，跳动着整座城市最兴奋的节律。
好像很久都没有看到，这座萎靡的城市，脸上有过这么好的血色了。
街道的两旁，唐人街目力可及的主动脉四周，同样被静止的红色所覆盖。
除了店面以外的每一寸墙体，都被形形色色的摊贩所占据。五颜六色的唐装，绒布编织成的灯笼，一看就是义乌生产的宝葫芦、照妖镜、折扇、红包、画着卡通牛的春联。
空气中，弥漫着糖炒栗子的焦香味。
人们在黄金店的门外，排起望不到头的长龙，像是不要钱似的抢购黄金。
主街道两侧，任意一个貌不惊人的小巷里，都是人潮涌动的市场，别有洞天的餐厅，或者香火缭绕的寺庙。
市场里，摆着各种各样人熟悉的食材。
凉粉，鸡爪，干香菇，腐竹，广式的烧麦，以及来的老干妈——那些我们在“华人超市”、淘宝、飞象上寻寻觅觅的东西，其实在唐人街的小巷里，像野草一样司空见惯。
服装店里，两三代人经营了几十年的老店铺，毫不动摇地贩卖着中式服装，感觉从1930年以来，店里的服装风格，就再没有变过。
突然之间，巷道的尽头传来一阵舞狮的锣鼓。
由于的缘故，往年唐人街的社戏、秧歌、恭迎圣驾之类的活动，都取消了。大型的舞龙舞狮表演，自然也没了踪影。
但是，街上还是有两三个舞狮队，在坚持不懈地表演着。
这种表演，与其说是文化传统的表演，倒不如说是挨家挨户的卖艺，例行公事的“求打赏”——三五个人，两头狮子，探头探脑地拱进店里，闹腾一番。
有些店主，图个吉利，给个红包，把这些不请自来的舞狮队打发出门。
有些生意不佳，或者心情不好的店家，则黑着脸把舞狮队拦在门外，免得打扰了本就难得的生意。
而敲锣打鼓的孩子，也不以为意，脸上无悲无喜地收拾家当，搬到下一个店面门前，把全套的“狮王卖笑”再走一趟流程。
街上有很多洋人，你简直都想不到，泰国居然还有这么多洋人。
每个洋妹子的身边，都会跟着一个洋哥们；但是大多数洋哥们的身边，多半都跟着一个身穿“劲爆魔改性感旗袍”的泰国妹子。
精心的Chinatown复古风咖啡厅里，洋人与妹子们体验着买一送一的“东方风情”。一门之外，是熙熙攘攘的红色的人海，麻袋里被晒干的中药，玻璃柜里等待出售的关公。
除此之外，还有不少乞丐。
大约整座城市的乞丐，今天都选择在唐人街“出摊”。
有的丐帮朋友，还维持着到位的动作，敬业的表情；但也有不少人，似乎也沾染了春节的喜庆气氛，脸上挂着藏不住的笑意，仿佛看破红尘的济公，嘲笑着眼前名副其实的滚滚“红”尘。
那些在店门前倚门而盼的掌柜们，面容似乎比这些不够专业的丐帮弟子，还要更为愁苦一些
这就是，2021年大年初一。曼谷唐人街无法一笔写尽的千百面相当中，二三瞬间。
比往年略微稀松，但是足够热闹，将“冷清”的荒年想象蒸发得一干二净，透着一股市井人间欣欣向荣的烟火。
和比起来，不得不承认，这里的春节“比更”。像是人上辈子失散多年的记忆，再相见时，恍若穿越一般。
但是，在那种似曾相识的古朴中，又透着一股难以言喻的疏离。
就像是，衣服还是那件衣服，人却已经不是那个人了
有时，我常会想，海外唐人街的春节，究竟是一个什么样的存在。
从表面上看，似乎是春节“同化”了泰国。
一个不以华人为主体民族的东南亚国家，居然如此隆重地庆祝一个少数民族的节日。
不仅仅是泰国华裔传承不辍，就连基本没有多少华裔血统的泰国人，也乐此不疲，全民参与。
每一个超市里都在兜售祭祖的用具——12位数的天地银行货币，以及安装了支付宝和微信的纸糊华为手机。
总理出面拜年，每一个商场和小区都挂满的红灯笼，就连总理府的大门也不例外。
学校和公司，如果有这个闲情逸致的话，会搞一些“风”的集体活动，鼓励学生和员工穿得跟个红衣丫鬟一样自娱自乐。
对于泰国人而言，春节早已不是华人的专属节日，而是一种全国性的嘉年华。他们热火朝天参与春节的动机，与当代人热火朝天参与“圣诞节”“情人节”差不多，仅是一种旅游性的参与。
三分之一以上的泰国人，的确可以追溯出一两个的华人先祖。因此对春节的参与度，远远超过一切泰国境内少数民族和海外侨民群体的任何节日，也远远超过除圣诞节以外的任何海外节日。
但是，多数泰人并不关心春节的文化内涵，也并不会严格遵守华南潮汕式春节的传统流程，也就是购物，吃饭，穿着“基础款”的中式旗袍，在唐人街的豆浆铺子前，湄南河边的妈祖庙里拍张照。
春节，在泰国不是一个“外来节日”，也不是一个民族节日。
在泰国人民心中，春节是一场盛大的Cosplay——并不来自于外界，而是内生于本土，其时间之久，已经足以让春节被视为泰国自家的血脉，而不会面临任何“文化挪用”或者“崇洋媚外”的文化批判。
它曾经被视为少数民族专属的外来节日，但现在已经成为泰国的一部分——就像无数人带来的词汇与美食一样，在彼此的相互涵化中，深深嵌入泰国文明的躯体。
这一切的原因是，作为泰国春节最正统的产权所有者——泰国华人本身，早已经比春节更早一步，融合进了泰国文化的熔炉之中。
泰国华人，是全球华人史上的一个重大例外。
所谓“海外华人”，严格意义上是指具有外国国籍，通晓语言，熟悉宗教文化，具有华人血统的一群人。
但是，在泰国，“华人”的认证标准要放宽很多。
政治认同无所谓，甚至不会说中文都没关系
只要有逢年过节的习惯，有敬天祭祖的真心，有“华人特色的文化认同”，就能够被认证为“华人”。
泰国对华人，较为宽容
优渥
。
尽管对华人语言文化进行清洗，也同时允许华人精英阶层进入国家的核心。
在封锁与宽容“恩威并济”的同化之下，泰国华人的文化传承，与祖籍国的文化联系逐渐断裂，同时随着时间的推移而不断融入泰国主流文化。
到了今天，泰国当代华人，已经没有多少“华”的内在可言。
而作为一个放弃血统民族主义的世俗国家，没有动机，没有可能，也没有多少足够的吸引力，对一个主权独立的泰国华裔群体进行“再华化”。
何况，经历剧变的，我们所认知的“华”，与泰国华裔记忆中所残存的“华”，也早已不是同一套操作系统了。
这就是历史的现实，没有什么可改变，也没有什么可遗憾的。
只要不出现世界性的剧变，只要一个国家不对少数族群进行过分的排斥和压迫，任何一个族群，都必然以国界为划分，融入崭新的主体民族，成为它的一部分。
不再是“泰国华人”，而是“穿着华服的泰国人”。
不是春节征服了泰国，而是泰国吸收了春节。
当然，彼此分得那么清楚，又能怎么样呢？
不信上帝的我们，圣诞也照过，情人节也被我们用做开房的借口。
双十一“光棍节”，已经变成了泰国的节日——并且比春节的意义，要复制粘贴得更为彻底。
再过几百年，都是一回事。
你的春节也好，我的春节也罢，两个国家能够逐渐接纳彼此的元素，分享彼此的欢乐，你过我的大年夜，我过你的泼水节，这本就是一种人间难得的美好。
终有一天，这个世界将会从属于一个更大的共同，彼此之间，沾染对方的色彩，舶来的玩法，成为比更为炫目的所在。
当千江汇入沧海时，不会有人在意你来源于哪一座山峰的积雪。
惟愿那种火红的幸福，比发明它的人们，要更为永恒吧。
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