我并不喜欢说海南是“东四省”、“黑龙江省三亚市”这种玩笑说法，这未免对三亚本地人太不尊重。我更感兴趣的是，能看到相隔四千公里，以前不可能有交集，一南一北两群中国人怎么学习相处。
文 | 廖信忠
来源｜廖信忠（ID：lxztaiwan）
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在上海最冷的那几天，我住的街区一半房子水管都冻停水了，悲愤之下，直接又买了张去三亚的机票。
我在三亚待了一周，刻意住了四间不同的酒店，看了不同区域，每天就骑着车在大街小巷乱窜。
▲我并没有胖回来谢谢关心
如果去掉旅游滤镜，三亚非常迷：这座城市有非常强烈的三线感，又是那种有点乱又不会太乱，让人放松的地方，大概气候暖洋洋，每个人似乎都乐呵呵。如果不是讲中文，在三亚市区会觉得好像是在某个东南亚国家的城市。
在三亚骑车恨不得自己有八只眼睛，你永远不知道电动车从哪个方向冒出来。
解放路靠近胜利路步行街是三亚的市中心，你经常可以见到这个三亚风情街的靓丽入口，那是一条长达一千米的地下街：
一开始我抱着感受三亚生活的心情走下去，但这其实是一条绝对找不出任何三亚风情的三亚风情街，令人颤抖的是地下二层竟然有条天幕威尼斯运河。如果这是在河北我还能接受，各位观众，这可是在热带海滨城市三亚啊亲！！
河的一侧是书吧，在地下二层的河畔静静看书，着实令人感动：
下面这位小哥，将网红透明船划了五十米，在远离码头的运河中央，安静地独处玩手机，完美地为我们演示了什么叫享受孤独。你很难想象这是在三亚，但心中有威尼斯，这里就是威尼斯。
两位穿着汉服的年轻人，坐在大屏幕前，小车车缓缓驶过，大家都在低头玩手机，看到这一幕，不知道为什么特别的错乱。
地下街里扫地阿姨是东北的，做长腿皮卡丘车车生意的也是东北的，开小吃的是东北的，许多服装店店员也是东北的，三亚的各行各业都已经有了许多东北人。
三亚的出租车基本都已是东北人，我机场打辆出租车，师傅问我哪过来的，我说上海，他说他儿子也在上海，我敷衍地答说“那挺好啊！”他忽然激动了：“让他来三亚，多暖啊！去自贸区工作那才叫好！”
三亚湾是最靠近市区的海边，我在这住了几天，神奇的是在这基本见不到三亚本地人。
海月广场一带，是东北夕阳红天堂，每年十月当东北街上开始晒大白菜，三亚湾就开始晒各种东北中老年。
每天固定几个点：上午八点、十一点、下午两点、六点、九点，在东西向几条马路上，都是走向海边的东北大爷阿姨。
南下三亚是东北人猫冬的终极方式，在海风中自由自在地唱歌跳舞是多么开心！你黑我吉他辽，如今相聚在三亚。
穿着旗袍，温暖海风吹抚着漫妙台步，不知会不会想起老家衣柜里静静挂着的那件貂。
到了下午五点左右，你会看到许多穿着艳丽的东北阿姨，拖拉着各种专业演出设备来到现场。我观察了几天，原来他们会拆分各自带一些来，到现场后组成一套完整的设备。在海月广场一带，轻武器：手机、麦克风；重武器，众筹音箱、五人编制乐队。
如果你住在三亚湾边上，大约从早上七点半，就能零星听到歌声，十点达到第一次巅峰，约11点半，谢谢观赏，大爷大妈们先回去吃饭休息。到了下午一点半，又是另一波歌声。六点后，夕阳红暖了人心，唱歌就唱得更用力了。
这位大爷露出文工团演唱家的标准笑容，像唐国强饰演的太祖般豪爽，即使他颇受阿姨们欢迎，在附近居民听来还是噪音。
你如果打算以后去三亚定居，最好趁现在就学一门才艺，不然融不进这个圈子。
绵延3000米，各种歌唱达人舞蹈达人恋爱达人，只要你有压抑不住的舞蹈欲望，总能在人行道上找到舞台，可能是全球最长的条状才艺竞技场，没想到东北文艺复兴在三亚。
▲一些才艺合集
在现场演唱的中老年,大多用着美声唱法或民族唱腔，他们可能都觉得自己唱歌很好听，要将美妙的乐曲传递给大家。我觉得大家都太善良了，都没有人直接吐槽说唱得太难听，如果你住海边，那魔性歌声简直入脑入户入心。
你们感受一下夜晚的三亚湾，非常地吵：左边萨克斯风，接着广场舞跳啥酒醉的蝴蝶心上人我在可可托海等你，中间男声高唱鼓浪屿之波、我和我的祖国、喀秋莎啥的，右边稍远又是网红直播唱啥哥哥妹妹看那春水流的。
音箱只能开到九点半，接近这时间点，最末一曲都会来首激昂的歌来到最高潮，指挥来个大合唱啥的，都掐点掐得非常准，九点半一到，噪音立马消失。忽然，只剩下潮水拍打这岸，那是非常魔幻的一瞬间。
靠近三亚湾边上的餐厅，除了卖土特产，基本都是东北菜；老板是东北的，伙计是东北的，客人也是东北的。
▲明显看出，在三亚防晒的重要性
白山黑水总是情，碧海蓝天若比临。靠近海边有间名叫”雪乡情”的东北菜，忽然感觉到了五十度的温差。
在三亚，你基本可以看到冠上“三亚”两字的各省餐厅，但几乎都兼营湘菜粤菜东北菜海南菜，并没毛病。
中国两个地方能吃到正宗东北烧烤，一是东北二是三亚。外贸路大概是全三亚东北餐厅最密集的地方：鸡西烧烤、锦州烧烤、长春烧烤、烧鸡架、红肠、冷面、饺子....国外有唐人街，外贸路简直就是三亚东北街，除了成排的东北餐厅，还有各省菜色，就是没有海南菜。
为纪念大批东北老乡不远千里南下，挽救了三亚楼市，三亚特取路名“老铁路”致敬(由快手赞助)几条路名正是“团结老铁，解放三亚”。
啊不是！！老铁路指的是老铁路线，以前三亚车站在解放路步行街附近，是中国最南的车站，现在搬迁留下宽敞的马路，中间还开了路面电车线。
另一个非常具有特色的迷之人文景观，是情人桥边的东北网红直播大队，每晚六点准时上演，每天少则四组，多则七组在河畔平台上搞直播。
有时下午两点就有人在这直播了，各个设备都非常专业，除了补光灯，至少两台手机、麦克风，还有发电机，音响，调音器，平板电脑啥的。听说这哥们是大庆的，住在青岛，冬天就跑三亚唱歌。
温暖的海边城市就是好，晚上总是热热闹闹地，歌舞升平锣鼓喧天，有人愿意演有人愿意看，皆大欢喜。每位直播主周围都绕着好奇的民众，忽然间有一位激昂起来，跟人PK时对骂起来，围观群众又凑了过去，在不同网红间游走来去。
我认为这是你去三亚必去体验一次的地方，东北三亚大联欢。在附近小吃街吃完，拍拍肚子散步到这看这些远方的东北网红搞直播，东北移民喜欢来这看，三亚本地人吃饱闲着也爱围着看。
网红各自占了一个片区，各种演出艺术互不干扰，但不管当晚有几组人在直播，不管再拥挤，中间这个位置一定是空的。
原来这个位子固定是群三亚本地老年人，天天在这跳阿弥陀佛操；旁边都在鬼叫倒立，讲各种段子罐头笑声啥的，中间这永远都是阿弥陀佛阿弥陀佛配上弱弱的动作。喧嚣中心一片净土，非常奇异的画面。
情人桥另一边平台，是固定跳新疆舞的地方。三亚移民，除了东北外，新疆也是大宗。
老一代人闯关东，新一代人闯三亚。跳吧跳吧！与酷寒对抗了大半辈子，人生下半场，竟然来到温暖的三亚，那能不翩然起舞！
过情人桥是商品街，也是一条热闹的小吃街，除了本地小吃，各省小吃、国外风味都有，又脏又热闹灯火炫丽的那种。游客很少跨过三亚河，比较少来这，大都是住三亚本地的人来逛。
商品街虽然亮丽、人潮汹涌，却也极其神秘，藏了另一个世界。短短三百米，至少有六个人凑上来，如复颂咒语般神秘地说“小妹小妹要吗小妹”.....大概是单身男人走过这，就预设了是来干嘛的。
终于第七个凑过来“小妹小妹要吗小妹”。
我恶作剧回他一句“发票发票要吗发票”。
他愣了一下，狠狠地瞪了我“神经病！”扭头走了，幸好没被揍。
大概是我都骑共享单车，一看就像观光客，骑到一半常有人电动车加速凑近旁边跟我喊“小妹要吗小妹”；我在等绿灯时被问烦了，直接回了“自己有带小妹啦！”(其实没有)，他又愣了一下，贱兮兮地说“大哥身体强壮可以多带一个！”
往东走是东河街步行桥，三亚本地人跳广场舞大多在这里，以及过桥后的白鹭公园，这里流行的舞步跟海月广场不太一样，又是另一种画风。
我在三亚待一周，经常光顾第一市场附近的小吃店；第一市场俨然成为观光客到三亚必来的地方。作为一座市中心的市场，的确有它的可看性：鲜艳五彩斑澜的成堆水果，与各种叫不出名的水产聚集在一起，就是浓缩了热带海滨城市的符号。
中国毕竟是个大陆型的国家，绝大多数人对海还是陌生的，海鲜市场的确能完成观光客对三亚这座城市的想象，是个值得去参观的地方。
市场所在的新建街，晚上就成了夜市，整排大都在卖海水珍珠啥的，就跟胜利路夜市一样，都是观光客比较多的夜市，卖的玩意也差不多，再次证明那个定律，观光客一多，商品同质化就越高。
胜利路夜市靠三亚河西路的出口，每天晚上有许多摩托车三轮车在拉客，有几辆极其风骚，完完全全地热带特色。
我堵了这辆七彩霓虹灯的三轮车好几天都没堵到！师傅还会边跑边大声放音乐，坐车上迎着风唱歌简直彻底放飞自我。我认为他并不只是想载客，更多的是想展现他奔放的内心世界。
大东海景区再往东十分钟车程，红沙渔港早市也相当神奇；整个早市分为围墙外卖菜，围墙内卖渔获两区，不大，十分钟就能绕完。
你无法想象，中国最南端热带三亚海边有这么一个市集，全部都是东北口音，除了成排椰树，整个氛围就跟我在东北常见的农村大集没啥两样；光是这点就值得你去感受那种魔幻。
早晨太阳从湾澳对面的山升起时，渔船就纷纷入港。每当一艘船缓缓靠港，大爷大妈就朝着码头边靠拢。
逛早市的东北中老年人围着鱼获挤成一团，其实不一定是想买，就是想看看都有些啥鱼，一框框的鱼一搬上岸，围观人群就开始拿手机拍。不少人拍鱼后即时群发给亲朋好友看。
很多人会问“这怎么卖啊？”渔家也不会理你，只会要你让一让，因为挡到他们搬货了，要买直接从船上搬下来的鱼五斤起卖。
潮湿黏腻充满腥味的鱼市场，也有少数几位是东北渔贩，但外头东北菜贩可能就占了7成。在这里买菜，好像也不是纯粹的买菜，变得像一种社交。买菜之前都要先报家门，先问问老家哪的？来三亚多久了？多久没回了？然后各自感叹一番“三亚可真暖啊！”才开始交易。
而红沙村一带的本地人，他们买菜大部份是去旁边的红沙农贸市场，就正规许多了。
红沙村的老街是人民街，早上七点半，就能看到许多本地老头，在那喝老爸茶吃早餐，有趣的是，同时间农贸市场里，卖菜的几乎都是妇女。
三亚有很多流浪汉，大多聚集在解放路一带，到了晚上七八点就准备席地而睡，撑起帐篷啥的，他们也并不都是没工作，有些骑着三轮车收废品，晚上才睡路边。
我稍微多留意了一下，这些流浪汉口音来自全国各地，有位四川口音的说他在三亚已经四年了；另一位穿着像背包客的东北大叔，他说他已完成了人生使命，就一路南下三亚，住在这路口两年了；问了附近的商店，大概给出的答案是以前火车站和汽车站都在附近，就群聚了流浪汉。
我在想，以前三亚是铁路的尽头，他们远方而来，不知他们一路上都遇到些什么事，但到了三亚，是否就产生了种终于来到天涯海角的尽头感，就留下了。
三亚也算是座包容的城市，至少，它提供给这些来自全国各地的流浪者们，过了一个又一个温暖的冬天。
我每年冬天最冷的时候就去东北做选题，今年去不了东北，就往南跑；结果好像还是在东北。我完全能理解东北人对三亚的热爱：那是个永远温暖，永远有新鲜水果，有海鲜，不再苦寒的流奶与蜜之地。
南方人无法体会东北人对温暖的追求，就如同东北人无法理解南方人对白雪的憧憬。三亚转型旅游城市，其实是个很有趣的国内移民样本，你能看见中国历史上首次产生如此长距离，上下飞机温差就差了快60度的侯鸟式移民。
我并不喜欢说海南是“东四省”、“黑龙江省三亚市”这种玩笑说法，这未免对三亚本地人太不尊重。我更感兴趣的是，能看到相隔四千公里，以前不可能有交集，一南一北两群中国人怎么学习相处。再过二三十年，三亚这座城市又会有哪些奇妙的质变。
总之，三亚生活机能便利，风景优美，闲适随性，乱得恰到好处，每个人在这似乎都能找到自己快乐的方式。
