周末的上午，刚过十点，位于汉口江滩附近的黎黄陂路就开始热闹起来。
黎黄陂路是整个武汉人气最旺的一条街，这条只有不到700米长的步行街道的故事要从一个多世纪以前讲起。彼时，长江江滩周围是各国的租界区，而黎黄陂路一带是巴洛克风格建筑林立的俄租界，高级公寓、商行、医院，教会，巡捕房……各种机构遍布于此。1946年的元旦，当时的国民政府重新收回租界的主权，并将路名统一做了更改。名为夷玛街的道路和周遭其他街道一起易名，它的新名字是黎黄陂路。
黎黄陂路上的老建筑
关于此路名的起源解释不一，被广泛接受的说法是，当过两任中华民国大总统的黎元洪是湖北黄陂人氏，这条道路取他的姓氏加籍贯而成。一百多年后，这里被留下来的，除了这位辛亥革命先驱的名字，还有沿街的老房子。
“街头博物馆”，写有这字样的牌子立在黎黄陂路的两端。正如“街头”两字所阐述的，这个博物馆没有屋顶和售票处，展品便是那一栋栋有着各种故事的建筑。
城市的精彩，不只在黎黄陂路
沿着街角的基督教青年会旧址向左一拐，便走入了与黎黄陂路垂直的洞庭街。当黎黄陂路随着中午的临近变得人流如织时，洞庭街还是一派幽静。
占地巨大的一栋建筑曾是当年的巡捕房，如今它被分割成不同部分，其中之一是晚间夜店、白天咖啡馆的一个临街门面。此刻，咖啡的香气和磨豆子的嗡嗡声正从不大的窗口中传出，两三个人坐在门口的水泥椅子上等候外带的咖啡。他们旁边，一对情侣正坐在户外享用早午餐。
咖啡馆前的青年男女
洞庭街上有当年的商行、领事馆、医院，但更多是普通民居。人是这些老街的魅力所在，这让古老的建筑充满生活气息。
路对面，一家早餐铺刚刚结束一个上午的忙碌，老板把门前打扫得干干净净，将最有一把椅子折好收入屋中，准备关门回家。她的隔壁，几位女士坐在发廊的椅子上，一边做头发一边聊天。楼上朱红色圆拱形木框落地窗敞开着，有人走出来，站在外面一个狭小的茱莉叶阳台上抽烟，这样的场景很像电影……
“你应该到‘里份’里去看看。”当我在洞庭街抬头仔细观赏老建筑的细节时，一个街坊模样的人热情地指引我进入同兴里。必须承认，如果没有他的推荐，我恐怕不会发现这个不起眼的小巷。
充满烟火气的文艺小巷
和外面街道的庄重比，同兴里中的街头艺术氛围更为浓郁，这让人想起东柏林那些艺术家生活的街区。骑电动自行车的人从绘满涂鸦的墙壁前经过，手拿金箍棒的巨大齐天大圣雕像立在一栋旧楼前。民居中穿插有从陶艺工作室，到土耳其咖啡、泰国私房菜和日式杂货商店……
据说同兴里最早是清末某名流的私人花园，如今这条街里虽然狭窄到没有了花园的空间，但闲暇的氛围却能随时找到，每个小小的空间都是街坊们的乐园。
我顺着迷宫般的幽深小径走到了某处建筑后的一片空地，发现走入死路正准备回头时，却被眼前的棋局吸引，两个执棋者坐在石桌前面色凝重，后面五六个围观者分为两组，各自为代表支招助阵。就在这群男士不远处的过街门楼下，一桌女士的麻将同时在欢快地进行。她们没有前者专注，一边摸牌一边天南地北闲聊。
老街上的斑驳光影
“不玩了不玩了，要去买菜回家准备午饭了。”一直笑眯眯，摸牌不紧不慢的老太太从早上上桌就手气很好，胡了很多把大牌。她刚刚让出座位，后面的阿姨立刻接班，嘴里嘟囔着要赶紧续上她的好手气。
当年的工厂，现在的宝藏
汉口的这些老街老巷，除了像“黎黄陂路”这种以人命名，像“同兴里”这种讨个好彩头的，更多以中国的城市来命名。自南到北从西向东的街巷，名字也是相同位置的城市。也就是说，如果拿一张中国地图扣在汉口，很多位置是可以对上的。
因为一个老工厂，青岛街，成了汉口一个重要的存在，无论过去还是现在。
一个世纪前，平和打包厂每日都是一派热火朝天的场面——整车整车被装满的麻包一刻不停地从这里运出，径直驶向不远的码头。那些麻包里是刚刚被包装好的棉花，他们会从这里上船，运往全国甚至全世界。
发达的运输业，让武汉当年享有“东方芝加哥”的美誉。如今，不远的长江上依然每日船只往来，它们更多搭载的是观光游客。而在青岛路10号的平和打包厂旧址中，昔日忙碌的场景随早已不再，不过这个四层楼的红砖华丽变身为“多牛世界”——武汉城中如今最热门的文创区。
武汉的长江边
多牛世界的一层被一些充满艺术特质的店铺占据——这边，陶艺工坊正在举办一个日式器物展；那边，精品家具店中的今年新款在橱窗中让人眼前一亮，不过这里最受欢迎的还要数位于中间的鹅社书店艺术馆。我去的时候，一场由本地乐队汉口先生带来的新年音乐会正在进行中。在吉他、口琴、贝斯和键盘的伴奏下，主唱陶锋正用演唱《汉阳故事》，这个名字也正是今天现场音乐的主题……多数歌曲都以武汉方言演唱，歌词中也都是当地人熟悉的事物，这很容易让歌手与观众产生共鸣，台上台下频繁互动，高潮时甚至变成一场人人参与的大合唱，这情景，不就是一场活生生的“汉阳故事”。
鹅社不仅仅是书店
“每个周末，书店中都会有不同的活动，有时是讲座，有时是音乐会，还有时是新书发售。”工作人员告诉我，余秀华的诗歌分享会几个月前就在这里举行，这位在武汉生活的作家的书和诗，就摆在书架的显要位置。
鹅社除了书店，还是一个多元空间。咖啡香从不远处的吧台飘来，外侧的画廊正在举行一场名为《回声》的展览，书店最里面还有个市集，一个个小摊子摆放精致，从潮牌服装到手工木作，都是100%的武汉制造。
整个多牛世界的魅力远不止一家书店，包豪斯风格的老工厂本身，就有无数精彩可以发掘。青铜色各种形状的开关，分布在迷宫般盘绕的管道不同位置，如今没谁可以说出它们当年究竟是控制什么的。深色钢结构的楼梯像怪兽的骨骼般错落，在不同的楼层高度，感到的是不同的空间感受。楼的最高层，一个巨大的中央空间中堆着成堆倒扣的椅子，我趴在玻璃窗前看了半天，始终不能确定这里到底是一个有意为之的装置艺术现场，还是一个尚未完成的工地……
老厂房本身犹如迷宫
老街的夜晚，有美酒相伴
夜晚的汉口老街展现出和白天迥然不同的气质，沿江大道灯火通明，可稍往里走几步就是另一个世界。在车站街的街口，爵士提琴低沉的声音从一个小屋中飘散出来。如果不是恰巧有人开门进去，这个小小的鸡尾酒吧很难让人发现。酒保在吧台内将手中的调酒杯摇动得上下翻飞，吧台的另一侧，7个座位已被酒客坐满。
酒保正在吧台后专心工作
“你十分钟后再来吧，我们马上准备走了。”就在我因为没有座位打算离开时，一位客人跟我这样说道。“你可别不回来啊，那样我就白走了。”她又补了一句，感觉比老板都积极。
“那我就不走了，等在这里好了。”我又加了一句，“那是不是我现在就可以点酒了。”
这句话把酒保逗乐了。他答应了我的要求，麻利地给我做了一杯尼格罗伊。就这样，我成了整个酒吧里唯一一位站着喝酒的人。
酒保大明才在这个当年美国公使馆对面的地方落户几个月，酒吧里没有酒单，酒保通过客人口述的喜好，决定挑什么酒，或者像我这样，报上自己喜欢的酒名，等待他制作。一杯尼格罗伊下肚后，我又要了飞行家，此时我已经有了座位，高脚凳座位的跟前，是整面墙的酒。
这条车站街的名字因为大智门火车站而得名，我从酒吧出来后，径直走向那里。巴洛克风格的老火车站荒废多年，如果不是走到跟前，我根本没法发现这栋被黑暗吞没的老建筑，它和周遭被灯火点亮的建筑对比鲜明，就像独自沉浸在百年前的岁月中。
夜晚的大智门火车站
我不是来火车站废墟探险的，而是要拜访位于其身后的“18号酒馆”。
18号酒馆是武汉精酿圈一个响当当的名字。从10年前开业至今，它都藏身在老火车站对面一栋不起眼的居民楼下。从当年多数人还不知精酿为何物，到啤酒屡获国际大奖，这家店的模样一直没变。
冬天似乎也不能阻挡武汉人对啤酒的热情，推门进去，我看到整个酒馆中几乎被坐满，只能在吧台角落里找到一个位置。我分别喝了跳东湖IPA、武麦小麦啤酒和血滴子帝国世涛，跳东湖IPA浓厚的酒花香味、层次丰富又恰到好处的苦度以及绵延回味最为出色。
下酒菜同样出色。小小一份武汉小羊排带来强烈冲击，煎得软嫩的羊排被厚厚一层辣椒包裹，刚一入口，干浓的辣，简单粗暴，让口腔到胃成为火辣辣的一条线。虽然是一款西餐，但它却被赋予了经典武汉菜的味道，就像这间酒馆，以及这座城市的许多角落。
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