作者/摄影：莫国良
观光玩了长城脚下的古北水镇之后，沿着景区内指示牌不一会就到了徒步登长城的入口。
据网上记载：
司马台长城始建于明洪武初年（公元1373年），是在北齐长城的基础上修筑的，属明代“九镇”中蓟镇古北路所辖。司马台长城是唯一一段保留明长城原貌的古长城。由于其特殊的地形条件和修筑者们的智慧创造，长城随着刀锋般的山脊奔驰，时宽时窄，时起时落，城台、敌楼、障墙在很短的一段距离内形式之多，变化之大，在整个万里长城之中极为罕见。苍老城墙上的文字砖群，记载着祖辈的辛苦。至今淌流不尽的温泉和冷泉就是古人的血泪聚合而成。司马台长城雄险奇特，著名长城专家罗哲文教授赞誉道“中国长城是世界之最，而司马台长城又堪称中国长城之最”。
景区内登长城有二个选择，其一是坐缆车直接上山顶；其二是徒步登上长城。不登长城非好好，我自然是选择了徒步登山了上长城了，去感受登山的快乐。沿着登长城徒步栈道，翻越了一座小山岭就到了古北口登长城的大峡谷中。曾经的古北关隘峡谷已经变成当地的鸳鸯水库，修建了水库虽说失去了当年峡谷关隘的峻险的风姿，然而却又是拉近了的长城烽火台的距离。沿着水库一路向关隘向前，四周的景色果然是不负徒步登上的劳累。脚下一潭碧绿的清水仿佛就像是一个绿宝石镶嵌在茫茫的山坳之中；举头远瞻，一条巨龙婉转曲折的蛰伏在连绵的山岗上；每一个的岭上又似乎都是戴上了皇冠，望天长啸。
行之不久，就到河谷的两座山峦之间的古北关隘处。或许大家知道，所谓的“关隘”也就是人畜进出的关卡处，既然是关卡，那就一定会有所谓的城楼或者是碉堡之类的建筑物。然而古北关隘却是荡然无存类似的建筑物，取而代之的是鸳鸯水库水库上游中，露裸的河床水道。一桥飞架东西，连接着两侧的城墙。置身在河床上，两侧各有十几余烽火台，各自连绵不断俯卧在山脊上，直插云霄。在陡直的半山腰处，又各自修建了碉楼烽火台悬挂在峭壁上，看上去像是二尊门神紧紧地守卫着关隘，让人望而生畏。果真是建造的时候，就是这样设计的？让人叹为观止。
作为一个土生土长南方人来说，一生中也是难得有几次徒步在巍峨的长城的城墙之中。沿着官道拾阶而上，长城南北青山绿水，也使人神清气爽特别的惬意。正如景区介绍的那样：“随着刀锋般的山脊奔驰，时宽时窄，时起时落，城台、敌楼、障墙在很短的一段距离内形式之多，变化之大，在整个万里长城之中极为罕见”。陡峭之处，甚至只有一面城墙，另一侧，则是悬崖峭壁，也是让人大开眼界。其中在攀登过程中，有一段石阶是正常石阶一半的高度，因此走起来特别地别扭。难道古人特别的矮小？还是是为战马设计的马道？锯齿形的城墙下开着一个个的观察也是匪夷所思，笔者也是仿效古人趴着往外看，洞口外都是被草丛遮挡，根本无法看到外面的敌情。难道这些哨口都是为了冬季的战争，独具匠心。
徒步在城墙的内，满目沧桑的长城青砖也是会让每一个华夏子民感到自豪。蓝天白云下，满目的砖墙几乎都是饱经了风霜，让人有一种心灵上的震撼。一块块青砖垒起的长城就是华夏民族的脊梁，承载了中华民族的灵魂，任何文字语言，在古老的青砖面前都会是显得苍白无力。
白云悠悠满山跑，一条古老的脊梁也随着蓝天上的白云，飘出了了茫茫大山。由此笔者忽然想到了与建造明长城同时代的民族英雄于谦的《石灰诗》：“千锤万击出深山，烈火焚烧若等闲。粉身碎骨全不顾，要留清白在人间。”诗中是如此妥洽地赞美了中华民族的脊梁。
闲晃在烽火台上，登高望远也是难得的一次快事。纵观长城内外，早已没有了战马撕裂，金戈铁马的硝烟纷飞的战场。向北望去茫茫大山沉没在蓝天白云之中；往南远眺，新建的古北水镇在鸳鸯水库的衬托下，更是显得妩媚靓丽。向东透过观察窗，一条飞龙俯卧在山脊上，似乎欲将腾空而飞，去迎接初升太阳。向西望去，路程茫茫不知去向，或许又是在寻觅着自己的梦想。此景此物，似乎又是应景了初唐诗人陈志昂《登幽州台歌》中“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。”的吊古怀今的豪情。
作为中华民族脊梁的万里长城是每个华夏子民的骄傲，长城象征着中华民族的精神，是几千年年来，用华夏子民用无数的汗水与血肉筑起的华夏脊梁。长城不仅已经述说了几千的历史故事，相信现在或者将来还在延续着其不朽的传奇故事。
之一，邂逅京畿之地的古北水镇；
之二，盘点河东之地原汁原味的司马台长城。
