福州市三坊七巷这名字很特别，不像成都的“锦里”、上海的“新天地”仅仅是地名，三坊七巷太直观了，指明了东侧有七巷，西侧有三坊，中间有条主街，有人将其比喻为鱼骨与鱼刺，此描绘准确生动，但我觉得俗气了，有人则形容为菩提树叶，我认为这个比喻俊雅贴切，它本就是福州的千年“文脉”，起于晋，完善于唐五代，至明清鼎盛，为中国唯一保存的唐宋坊巷布局街道，有“一片三坊七巷，半部中国近现代史”的美誉，列为中国十大历史文化名街之一，人称中国都市仅存的一块“里坊制度活化石”，被誉为“明清建筑博物馆”。今年的第44届世遗大会放在这里召开就不难理解，为保障会议开好、参会人员玩好，三坊七巷于7月15日、17日和18日的16:00至22:00临时封闭，游客们请绕行。
放眼全国，这类古街在文物部门与地方政府、投资开发集团的博弈中，早已经复杂化了，但三坊七巷历史文化街区却在博弈中胜局，这是福州之福，为此它曾荣获联合国亚太地区“文化遗产保护奖”，每个去福州的人，三坊七巷是必去，去看古建，去怀旧，去吃小吃，去拍照，无论哪般都好！
我在西湖大酒店用完晚餐出门，步行至西湖公交站计划坐70路公交至文儒坊下，站台上一位大姐说不如直接走路去，当我在卧湖路口看到官方标注的只有700米距离时，断然放弃了公交。
一路走来，就到了南后街，这是三坊七巷的主街，被誉为中轴街，很多游客通常在这条街上从南走到北就告辞了，全然不顾其他坊巷难过的心情。
南后街是条热闹的古色古香的购物街，带着丝丝丽江古镇的风韵，此时全街灯火璀?，人来人往，街两侧多为全木结构的两层建筑，房檐屋角处有灯笼垂下，经风一吹便招摇开了。街边立有多处雕塑，表现的是裱褙书画、扎花灯等，是福州老时光的再现。
南后街正对面是达明美食街，一条灯火通明的街，一条吃货们爱恨交加的街。
深夜逛完三坊七巷回西湖大酒店时，我穿越了这条街，此时仍有不少不怕胖的。
达明美食街用夜摊点亮了不一样的福州夜生活，让榕城夜夜都精彩。
话说三坊七巷，这是我第二次来，第一次是携程网搞活动，首站就是这里。每去一次都有不同的感觉，失去了新鲜感，多了体验感，远比我想象中的有味多了。
城市不会遗忘自己的过去，它被写在街巷的角落、窗格的雕花、楼梯的扶手上，对于摄影时间来说，来得太晚了，拍不出蓝调照片。
不进入宅子只在街上走走是不需要买门票的，那些要掏钱看的房子未到晚上便都已关门了，正好可以掩饰我囊中羞涩。
一条主街，两侧衍生出多条巷子，焕发着新生的活力与浪漫，街巷中充满市井味，很市民，也可以很优雅，它有很多面，总能让你流连忘返。
早在民国时期，三坊七巷便是福州市主要的商业街，如今三坊七巷中没有了原住民，正如紫禁城里没有了皇帝。
别小看那一条条不起眼的古朴小巷，巷内屹立着一座座历史悠久的宅院。刘涛住在郎官巷内，此刘涛非现代的这个当红明星，人家是宋代的官员，子孙数代皆为郎官，故名郎官巷。有人称郞官巷为“悲情郎官巷”，它是七条巷中唯一弯曲的小巷，也是七条巷中最长的，如今却只剩下短短百余米，在现代城市更替中显得若有所悲。然而它真正的悲，是在于一个名叫林旭的青年与“戊戌变法”，以及他的娇妻——清末名臣沈葆桢的孙女沈鹊应的殉情凄婉故事。更悲情的是，一百多年后，他的邻居，严复故居被辟为纪念馆时，林旭的故居早已荡然无存了。
第一次游三坊七巷时是白天，我进了严复故居，而今天时间太晚，几个小时前就已紧闭了大门，门囗也没灯，只好拍附近的灯光秀，上面有他的出生、死亡年份，还有他的名言。他接触西方先进文化较早，以《天演论》等译著为火炬，振臂唤醒国人的忧患意识和自强精神，而被尊为中国近代启蒙思想家。
宫巷，差点看成官巷，职业病使然。因巷内曾有紫极宫，故名宫巷。此巷是福州保护得最完整的古巷坊，也是三坊七巷里名人故居最多的一条巷，住过不少晚清或民国大佬，比如中国“船政之父”沈葆桢，比如清海军总长刘冠雄等。三坊七巷的精髓不在南后街，而在这一条条不宽的巷子里。
看到牌坊上有个塔，便知是塔巷了。五代时建造了一座木塔，称育王塔，但只是象征性而已。南宋后塔毁，至清代，在巷内砌造半爿的小塔，作为纪念。
当年黄巢军入福州，因闻黄璞的大名，命令兵士夜过黄巷“灭烛而过”，勿扰其家，从此黄巷名声大振。清代知府林文英、榜眼林枝春、巡抚李馥、楹联大师梁章钜、进士陈寿棋、赵新等都曾居住在这条巷内。黄巷的标志性建筑是“小黄楼”，但其实一点也不黄，面阔三间，进深五柱，穿斗式木构架，双坡顶，翘角飞檐，梁架上描龙绘凤，楹门窗户都用昂贵的楠木做成，雕刻一流。
有条坡形进店道成了网红打卡点，小姐姐们穿梭似的在这儿自拍。
上端仿故宫摆了一个龙椅，凡来者都会到上面坐一坐，尝尝君临天下的感受。
国师苑，一时不知自己身在何处。
街头不时会遇见卖艺的，跟我一样讨生活，不过人家是声动坊巷。
南后街上总是游人如织，但拐进其他街巷则另成天地，仿佛被屏敝了似的，后街石坊就是个冷门点，也不易被发现，一不小心就错过了。
漫步石板路，在纤瘦的坊巷悠游穿行，向晚的风，沾染了些许文气，沉潜内敛，让人不忍重脚抬步，于是，就这么轻移着脚步。偶有情侣牵手而来，从新四军办事处旧址前路过，还不时回头张望一眼。
高高的墙，细长的巷，给人清幽又隐秘的感觉，高墙里的人家是什么人家呢，有大小姐吗，围墙这般高，红杏出得了墙吗？
江南古建筑中，绝大多数是呈90度角的直线构成的阶梯形山墙，唯独三坊七巷民居的马鞍墙是曲线形的，两对面院墙里的大树“握手”了，灯光一打，如同天幕，美。
让一个个老字号回归，让民间手工艺入住，使三坊七巷成为福建门类最齐全的非物质文化遗产展示地。博览苑是免费参观的，原为叶氏故居，里面有很多福建省非物质文化遗产，但晚上不开放。
看到街中心用玻璃罩住的这扇断墙，就知晓它有多重要，是多古董。旁边还有一口古井。
无意中看到了永春馆，可见我第一次来三坊七巷有很多地方没走到。现在的问题是，叶问与福州是怎样的关系？
以前的当铺，现在的美术馆，跨度有点大。
你哪里不适，我先给你把脉，再开三包中药带回去熬，保管药到病除。
老街上可看的多，可吃的也多，特色小吃、老福州味道，一个都不能少，街上日夜飘着香味。同利肉燕老铺始于清光绪二年，也就是1876年，到今天已走过140多年，其制作技艺列入了福建省非物质文化遗产保护项目。它精选后腿精肉，配以蕃薯粉，手工打制而成，薄如白纸，色如玉，口感软嫩，韧而有劲。一碗肉燕汤下肚，顿消半日疲乏。
沙茶面不仅厦门有，福州也有，味道一样。
凡是华人没有不知道佛跳墙的，取绍酒坛慢火煨制，放入鱼翅、鲍鱼、干贝、海参、鱼唇、蹄筋、菌类等食材混合烹调，覆以清香荷叶封坛，但消费得起的人不多，富龙我只能看着你们吃。
福州在做大茶文化朋友圈，除在三坊七巷开有茉莉花茶文化馆外，还在烟台山、郊野公园、江边、湖边、上下坊等地试点了不少茶馆，喝一壶茉莉花茶，躺在茶馆的老藤椅上，听一段评话是老福州人休闲生活写照。
茶馆的天花板上悬挂满了油纸伞，应该很讨女人们喜爱吧。福州油纸伞被称为“国伞”，经受烈日暴雨后而不发泡、不爆裂、不脱骨、不漏水，但现在多用于艺术装饰了。
既是茶馆，又是图书院，在我看来，不违和。
看到对面人家都在杯斛交影，好生羡慕，有钱真爽。
聚春园是福州名菜佛跳墙的发源地，这里怎么变成驿栈了？
住在这里，有一种住在地主家的感觉。
安泰河有福州“小秦淮河”之称，但我觉得更像苏州的平江路，两岸浓荫敝地，微风拂面，静下心来感受一番慢生活吧！
次日上午游了朱紫坊再次来到三坊七巷，乱走一通。首先我看到的竟然是门当户对，那么，我家是属于这种的吗？
漫无目的往前行，来到福建省海峡民间艺术馆，此馆免费开放，进去有个院落，有展览陈列。
同一条街上有个家风家训馆，那淳厚的家风造就了无数英杰，现在很多家庭尤其孩子们是不是应该进去洗洗脑。
走在街上你会发现那些麦当劳、肯德基、星巴克被本土化了，麦当劳一改往常的西洋画风，入乡随俗，中式古典化了，与整个街道的色调和谐了。
星巴克也脱掉了西服，改穿中山装了。
在这片街区远不止西洋快餐店，更多的是中餐馆，其中闽菜馆占了大半江山，福建省闽菜研究会也设在这里。
大宅门不是电视剧中的那个宅子，它是一家餐馆，涮火锅的。
手工鱼丸，是福州的名小吃，与别处不同，在各种松软的鱼浆中包上猪肉馅，鱼丸煮好后投入高汤，加一点葱，加一点醋，又Q滑又开胃。福州市内著名的老鱼丸店当首推南后街上的“永和鱼丸店”。永和鱼丸店是一家老字号，创建于1934年，现在已是第三代传人在经营。
珍素馆是专吃素的，这除了跟口味有关，似乎与信仰也有关系，我很担心他们常年这样吃会营养不均衡。在整个用餐过程中，餐馆一直无限循环地播放着南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛阿~~
文儒坊菜馆，很有年代感的商铺。
书香文儒酒店开在文儒坊，是福州首家以漆作主题的酒店，将福州传统瑰宝——漆艺装饰在酒店的每个角落。
文儒坊是“三坊”中的一坊，这个名字宋时就有了，因历代文儒辈出而闻名，宋代国子监祭酒郑穆、明代抗倭名将张经、清代台湾总兵甘国宝、清代“世进士”之家陈承袭故居皆在坊内，近代诗人陈衍的故居也在此坊内。文儒坊的两个巷口我都到齐了。
三坊七巷里有许多名人，比如林则徐、陈宝琛、冰心、林觉民等等，我不是名人，难以平等地与他们对话，所以此行就没去拜访他们的宅子。
走过三坊七巷时，你就走进了福州。一座城，能保留一处这样有灵魂的坊巷，真好！
